Проращивание семян
Беру кусочек материи размером примерно 7х7 см, кладу на него семена с номерком, написанным на алюминиевой фольге шариковой ручкой, и завязываю ниткой в узелок. Так поступаю с каж­дым сортом. Затем опускаю в стакан или баночку с 1%-ным раствором марганцово-кислого калия для протравливания от грибков. Держу в растворе 15–20 минут. Можно протравливать и в 1%-ном растворе перекиси водорода, добавив в 3%-ную аптечную перекись 2 части воды на 1 часть перекиси. В органическом земледелии есть готовые препараты для защиты от болезней, например, «Микосан-Н» или другие биофунгициды. Спрашивайте у консультантов Клуба органического земледелия или полагайтесь на собственный опыт, а он у большинства землелюбов и земледельцев есть.
После защиты семян промываем тщательно наши узелки в тазике с водой, а ещё лучше под проточ­ной водой (под краном). Кладём промытые узелки в баночки и наливаем туда раствор «Биовита» в концентрации, указанной на упаковке. Семена должны находиться в этом растворе 8–10 часов, чтобы они хорошо набухли. Лично я для набухания семян использую древесную золу, вернее, её 24-часовой настой. Концентрация такова: на 1 л талой воды (из растопленного снега или льда) кладу 1–1,5 ложки с верхом золы. Отмечу своим оппонентам, что ни марганцовку, которой многим приходилось промывать желудок при пищевых отравлениях, ни золу, которая испокон веков использовалась нашими предками, за «химию» не считаю и опираюсь на свой почти 40-летний опыт.
После набухания семян вытягиваю узелки из посуды, отжимаю в кулаке лишнюю воду, разрезаю нить, расправляю ткань и семена с номерком в один слой, сверху накрываю влажным кусочком (такого же размера) ткани, складываю все семена (все сорта) друг на друга, как торт «Наполеон». Обматываю влажной тканью в несколько слоёв, кладу на тарелку и ставлю на шкаф, там всегда тепло. Периодически увлажняю, не допуская пересыхания, так как для прорастания семенам нужны влага и тепло.

Закаливание 
На третий или четвёртый день пересматриваю и те сорта, которые начали проклёвываться, буквально несколько (5–7) семян отбираю, складываю отдельно на влажную ткань, заворачиваю и помещаю на нижнюю полочку холодильника для закаливания. А сорта, в которых процесс прорастания ещё не начался, стоят и дальше на шкафу, ожидая своей очереди на закаливание.
Закаливание в холодильнике идёт 2–3 суток, после чего — снова на шкаф, обеспечивая теплом и влагой. И те семена, которые не проросли в холодильнике, буквально за сутки-двое быстро проклёвываются. Процесс закаливания стимулирует прорастание, делает рассаду в 10 раз устойчивее и сильнее незакалённой, обеспечивает быстрый рост и, наконец, увеличивает урожайность на 25%. 

Посев
Проросшие семена, имеющие уже корневые побеги в 1–3 см, высеваю в ящичек (или другую ёмкость), имеющий глубину 6–7 см. Наполняю ящичек подготовленной землёй, которая должна быть увлажнена так, чтобы при сжатии её в кулак образовывался комочек, а после нажатия на него пальцем он должен рассыпаться. Если при сжатии комочек не образуется, то мало влаги. Если надавить на комочек и он не рассыпается, а образуется от пальца дырочка, то земля переувлажнена, надо добавить сухой земли. 
Наполнив ящичек землёй, разравниваем её и слегка уплотняем спичечной коробкой, делаем разметку так, чтобы семена были на расстоянии 3 см друг от друга. Намечаем дырочки заострённой палочкой или ручкой кисточки для рисования. Дырочки должны быть такой глубины, чтобы над «шапочкой» семени было 0,5 см земли. Семена при посеве беру пинцетом за «шапочку» и опускаю корнем вниз. Затем палочкой уплотняю землю вокруг семени. 
После посева помещаю ящичек, в котором должны быть щели или просверлены дырочки, в тазик с водой, чтобы промочить землю. Потом ёмкость ставлю наклонно, чтобы стекла лишняя вода, после этого — на подоконник или стол, приставленный к окну. Через сутки в ящичке всходы будут стоять как солдаты, построенные на парад.

Пересадка рассады
Когда у сеянцев появится третий настоящий листочек, рассаду пикирую, то есть пересаживаю. Стебель с корнями заглубляю по семядольные листики. Расстояние между растениями — 10 см, можно и больше, тогда рассада будет более мощной. Пикирую в питательную землю, которая должна быть рыхлой и рассыпчатой. Если рост рассады неудовлетворительный, опрыскиваю раствором «Риверма», действует отлично! Выращиваю рассаду в плёночной мини-теплице, а точнее — туннеле, чтобы в солнечные и тёплые дни можно было плёнку снять. На ночь накрываю, чтобы не застали врасплох заморозки. Состав смеси почвы для пикировки идентичен как для посева.

Высадка в открытый грунт
В открытый грунт (на грядки) высаживаю, когда температура воздуха и почвы будет стабильно не менее 10°С. В последние годы это можно было делать уже пос­ле 10 мая.
Размечаю место для каждого куста. Расстояние между растениями: низкорослые — 60х50 см; среднерослые (до 1,5 м) — 80х80 см, можно 80х70 см; высокорос­лые — 90х80 см. Копаю узкие ямки глубиной 30 см, можно больше. 
Щедро поливаю водой помидоры в тепличке, выкапываю, обрезаю нижние листья, чтобы посадить глубже. Аккуратно опускаю в ямку, немного присыпаю корни, вливаю литр воды. Когда земля впитает воду, досыпаю земли, чтобы засыпана была треть глубины ямки. Затем вливаю ещё 1 л воды, в которую добавляю сброженный куриный помёт (1 л помёта на 10 л воды). После впитывания засыпаю ещё треть ямки землёй и наливаю ещё 1 л воды, добавляю ещё землю, то есть мульчирую землёй. 
После посадки — подвязка. Все сорта, в том числе и низкорос­лые, должны быть подвязаны.

Опрыскивание
Чтобы не развилась фитофтора, обязательно нужно проводить три профилактические обработки. Первое опрыскивание — когда рассада ещё в тепличке и имеет два настоящих листочка; второе — на 3–4-й день после высадки на грядки, третье — когда завяжутся первые плоды. Опрыскиваю «Микосаном-В», «Фитодоктором», «Триходермином».

Пасынкование 
Высокорослые помидоры пасынкую, формируя куст в 4 стебля, среднерослые веду в 6 стеблей. Листья, которые достают до земли, удаляю. А у высокорослых и среднерослых сортов нижние листья обрываю до каждой последующей сформированной кисти.
За всё время вегетации помидоров делаю ещё такую обработку: для укрепления рассады, повышения иммунитета к заболеваниям и устойчивости к температурным колебаниям опрыскиваю рассаду на 3–4-й день после пикировки следующим образом: 10–20 капель на 10 л воды «НВ-101», 20–40 гранул «Здорового сада» и «Экоберина», 100 мл «ЭМ-А» (можно взять «Восток» или «ЭМ-био»). Опрыскиваю по листу.

При неблагоприятных погодных условиях такую обработку следует проводить от одного до четырёх раз в месяц. При нормальной погоде в этом нет необходимости, а вот во время интенсивного цветения и плодоношения это делать необходимо, чтобы не осыпалась завязь плодов и чтобы избежать самостерилизации семян при высоких температурах. Провожу опрыскивание вышеуказанной смесью, как правило, два раза: во время цветения и формирования плодов.
Благодаря посадке растений с куриным помётом необходимость в дальнейшей подкормке под корень отпадает, а внекорневые подкормки делаю при необходимости, руководствуясь наблюдениями за состоянием растений в течение вегетации. Использую «Риверм», «Биовит», «Микосан».
Во время цветения и формирования плодов также подкармливаю препаратами бора и магния.
Хочу отметить, что если необходим полив, то следует его делать рано утром холодной водой под корень по мульче, а все опрыскивания — вечером.
Успехов вам и хорошего урожая!

Сергей Васильевич Кононенко,
член Клуба органического земледелия, г. Киев
http://cluboz.net