В мае в предгорьях Алтая на месте будущего поселения в хуторе Перекоп мы начали строительство Ремесленной мастерской — экодома из соломенных блоков, где планируется организовать различные мастерские, в которых мы будем творить полезные и красивые вещи, проводить встречи и семинары для друзей..
С практикой экостроительства мы столкнулись в первый раз, поэтому советовались со специалистами, изучали книги, фильмы по данной теме, применяли свою смекалку.
На базе строящегося экодома для воплощения задумки решили организовать обучающий строительный лагерь «Солнечная стройка», где участники на добровольных началах помогали бы в строительстве и при этом получали практические навыки, а кроме того, радость от общения с единомышленниками и проживания на красивой алтайской земле. Такая форма практической работы нам очень понравилась, так как вместе строить веселее и быстрее. Общение с друзьями приносило неоценимую пользу, а для некоторых знакомство стало более глубоким.
На проведение лагеря нам удалось получить грант (экологический фонд Глобал Грингрантс), субсидии в службе занятости населения. Мы вкладывали и свои средства. Помогали друзья. Основные расходы пошли на покупку строительных материалов, инструментов, обустройство места лагеря (вода, электричество и др.), продуктов питания.
Чтобы «Солнечная стройка» стала действительно интересной для участников и наш экодом был качественно построен, мы пригласили нашего друга Якуба Вихана, специалиста по строительству из соломенных блоков, сотрудника английской фирмы «Amazonails», который на добровольных началах приехал на Алтай.
И вот теперь пришло время поделиться с вами всей полезной информацией, которую получили от Якуба во время строительства, а также нашим собственным опытом.
Строительство включало в себя несколько этапов.
Мы выбрали каркасную технологию строительства дома из соломенных блоков. Поэтому первый этап состоял из возведения несущего деревянного каркаса. Основные размеры дома мы выбрали по принципам золотых пропорций и русских саженей, как советует А. Ф. Черняев. Благодаря выбранным пропорциям дом действительно получился гармоничным и красивым. Но вот следование точным размерам саженей, то есть до миллиметров, нам не удалось. Все восемь стен у нас получились разные по длине — «живые», но это, на наш взгляд, нисколько не ухудшило архитектуру дома. Вообще, пришли к выводу, что система саженей нужна больше для пропорционирования. А вот размеры можно брать, округляя, или просто те, которые удобны для использования ваших строительных материалов. В горизонтальном сечении дом представляет собой правильный восьмиугольник, внутренний размер стороны равен 3,73 м (церковная сажень).
Когда каркас был готов, поставили стропильную систему крыши, покрыли её ондулином. Посчитали этот материал наиболее экологичным (по сравнению с шифером и металлом), доступным по цене, и его удобно резать для сложной кровли. Но у него есть свои недостатки: стоит дороже, чем шифер; это мягкий материал, из-за чего по нему сложно передвигаться в жаркую погоду.
Когда каркас и крыша были готовы, мы начали укладку соломенных блоков. Для первых двух стен использовали частично уцелевшие прошлогодние блоки. Дело в том, что привезённые ещё прошлой осенью блоки мы накрыли тентом, но это не спасло их от влаги, и большая часть соломы покрылась грибком или сгнила. Вывод — хранить блоки нужно только под хорошим навесом. Для оставшихся стен мы использовали блоки из соломы от свежего урожая. Вообще, для сибирского короткого лета лучше заказывать солому ещё осенью, хранить её в хорошо защищённом от дождя месте, а следующей весной уже укладывать стены. Строительство в начале сезона даст возможность оштукатурить стены и успеть хорошо их просушить.
Чтобы получить действительно пригодные для строительства блоки (плотные и из длинной соломы), нам пришлось помогать фермеру и отслеживать плотность прессования соломы (нам даже приходилось самим подкручивать на пресс-подборщике детали, чтобы блоки выходили нужной плотности).
На фундамент мы уложили рубероид для гидроизоляции, нижнюю обвязку (брус 150х100), засыпали в пространство между внутренним и наружным брусом шлак (но лучше — керамзит), который защитит солому от влаги. Блоки укладывали в перевязки (как кирпичи) для лучшей их связки. Через каждые три ряда мы допрессовывали стены с помощью домкратов (см. видео на сайте www.straw.z42.ru).
Чтобы получить нужного размера блок, перевязывали их с помощью специальной иглы и верёвки, резали ножовкой. Из-за восьмигранной формы и отсутствия прямых углов пришлось почти каждый блок резать под нужный размер и угол, что значительно увеличило продолжительность возведения стен.
Технологией приготовления ферментированной штукатурки с нами поделился Якуб Вихан. Это старинная технология пришла к нам из Японии. Преимущество такой штукатурки заключается в том, что она меньше подвергается разрушению от дождя, когда вы покрываете ею наружные стены. Состав штукатурки очень простой: глина, песок, солома, можно добавить конский или коровий навоз. Особенность её приготовления заключается в том, что после смешивания всех составляющих мы закладываем штукатурку в яму (в нашем случае это была заранее приготовленная яма для серых вод и погреба) и храним там в течение минимум 1,5 месяца. Температура не должна опускаться ниже 8 ºС. В это время в штукатурке происходят процессы брожения, бактерии образуют большое количество сахаров и других сложных молекул, которые и придают в последующем штукатурке прочность и устойчивость к влаге.
Чтобы правильно определить пропорции ингредиентов штукатурки, необходимо провести тестирование нескольких смесей разных составов. Мы смешиваем в разных пропорциях глину, песок, солому, можно добавить коровий или конный навоз. Песок можно не добавлять, если глина нежирная. Например, берём пропорции глина–песок–солома: 1:2:2, 1:1:2, 2:1:4, и глина–навоз–песок–солома 1:1:1/3:2 и т. д. Полученные тестовые смеси наносим на соломенные блоки, наблюдаем, какая смесь окажется самой прочной, без трещин.
Дело в том, что в каждой местности жирность глины различная, поэтому подсказать универсальные пропорции невозможно. Наша глина оказалась очень жирной. Для штукатурки нужно использовать именно жирную глину (10–40%) с малым количеством ила или песка. Лучше привезти глину осенью, чтобы она хранилась зиму на открытом воздухе, это сделает её более мягкой и податливой. Песок лучше использовать речной, с острыми краями. Площадь песчинок получается больше, чем у округлого речного, значит, лучше будет сцепление с крупинками глины в штукатурке. Солому используем мелкую, 2–3 см длиной: измельчали её триммером, закладывая длинную солому в металлическую старую бочку. Воды добавляем столько, чтобы штукатурка не растекалась.
Приготовление штукатурки занимает довольно много времени, поэтому лучше на этот период пригласить друзей. Мы все замесы делали ногами в сколоченной из досок и баннерноного материала ванне. Можно использовать бетономешалку.
Когда штукатурка была сложена в яму, в течение лета мы её неоднократно поливали водой, чтобы она всегда оставалась влажной, там всегда шли процессы брожения, и она была удобной консистенции для нанесения её на стены.
Когда стены были уложены, мы начали их оштукатуривать. Перед этим выровняли стены с помощью деревянного молотка (ударяя им по выпуклостям), а затем триммером. Для начала необходимо было нанести подготовительный слой — «нулевой». Разводили глину водой до консистенции «сметанка», наносили её на стены, хорошо пропитывая солому, ладонями делая бороздки или просто вдавливая глину пальцами внутрь блока. Образуется прочная сцепка глина–солома, и тогда следующий слой крепче держится на стене, так как он уже сцепляется с глиной. Если мы находим полости, обязательно заполняем их соломой, скручивая из неё плотные жгутики. Когда «сметанка» была нанесена и слегка подсохла, наносили саман (глина и солома), для того, чтобы выровнять стену. Лучше нанести его на все стены. Когда доходим до последней стены, первая уже подсохла и готова к следующему слою. Чтобы определить, достаточно ли высох нанесённый слой, нужно слегка надавить на него большим пальцем. Если он не проваливается, то можно наносить следующий слой.
Поверх слоя из самана мы наносили ферментированную штукатурку. Наносили в несколько слоёв, по 1 см толщиной. В итоге должна получиться толщина слоя такой штукатурки не менее 3 см. Наносили её по тонкому слою, для того чтобы она не трескалась. Когда все три слоя высохли, мы развели водой штукатурку, чтобы кисточкой прокрасить стены и устранить мелкие трещины.
Финальным слоем снаружи дома будет известь, а внутри — штукатурка из мелкого песка и просеянной глины. Для финального слоя можно использовать натуральные красители, разноцветные глины. Здесь можно воплотить различные дизайнерские задумки.
Пол и перекрытие мы утеплили опилками, смешанными с известью. Мы сделали двойной пол: снизу постелили 6 слоёв газет (можно использовать картон), сверху нанесли слой глиняной штукатурки 1–2 см, а затем засыпали опилки и известь.
Насколько тёплый у нас получился дом, мы узнаем предстоящей зимой. О достоинствах строительства из соломы опубликовано уже немало информации. От себя хочется добавить, что очень приятно работать с натуральными материалами — запах соломы, тепло и мягкость глины дают только солнечный настрой. Ещё одно значительное преимущество такого строительства — меньшие затраты древесины. Например, для нашего двухэтажного (второй этаж — мансардный) дома общей площадью около 100 м2 потрачено около 20 кубов пиломатериала, при этом большая его часть ушла на пол, перекрытие, крышу (на деревянные стены у нас могло уйти ещё около 20 кубов пиломатериала).
Всем нашим друзьям, которые как-либо помогали в строительстве Ремесленного дома, мы выражаем огромную благодарность. Не будем перечислять имена, так как это займёт не одну страницу. Пусть каждый, кто причастен был к «Солнечной стройке», почувствует тепло благодарности!
Елена Макова, Сергей Морозов, Людмила Медяникова. Алтайский край. | 
