Мой дачный участок размером шесть coток размещён на склоне (превышение крайних точек около 2 м). Чтобы предупредить развитие водной эрозии, пришлось устраивать ступенчатые террасы шириной до 2 м с уступами в 0,2–0,4 м.
Огородные культуры в последние годы выращиваю без минеральных удобрений, но с использованием ЭМ-компоста и древесной золы. Вношу на грядки и в теплицы до 15 кг компоста на 1 м2, под посев в борозды — до 6 кг на погонный метр, в лунки — 3–5 кг (повышенные дозы компоста не увеличивают содержания нитратов).

Борьбу с сорняками начинаю с ранней весны, подрезаю их лезвием скребка, углубляясь в почву не более чем на 1 см. Как только культурные растения окрепнут, почву в междурядьях мульчирую ЭМ-компостом слоем в 2–3 см, а чуть позже — подсушенной травой, сорняками без семян, причём лучшей мульчой является прелая солома. При этом необходимо помнить, что под мульчой обычно скапливается большое количество дождевых червей, которыми не прочь полакомиться крот.
В последнее время приобретаю ранней весной концентрат ЭМ со спящими микробами и ЭМ-патоку для подкормки, а также удобрение «ургаса». Из концентрата ЭМ (40 мл в пластмассовом тюбике) готовлю ЭМ-препарат (4 литра), а затем основные растворы и препарат ЭМ-5 для борьбы с вредителями и болезнями.
А теперь расскажу о других особенностях моей агротехники, которая позволяет получать гарантированные урожаи.
В первой теплице, где растут перцы и огурцы, а во второй — помидоры, почву мульчирую органикой (можно слоем до 10 см), чёрным спанбондом. Подрастающие растения томатов подвязываю матерчатыми лентами к натянутой над ними проволоке, обвивая стебель против часовой стрелки и не делая узлов. Но ещё до подвязки надеваю на растения (до земли) плёночные пакеты без дна и насыпаю ЭМ-компост для образования второй корневой зоны на стебле. Междурядья томатов мульчирую прелой ржаной соломой. Помидоры в мае раз в неделю поливаю водой по 1 л на каждое растение, а в период плодоношения — по 10 л на 1м2 и тоже один раз в неделю (в жару может быть и большая норма). Огурцы через день, перцы 2 раза в неделю поливаю тёплой водой из бочек (они стоят в каждой теплице) по 2–3 л на каждое растение, в жару можно больше. Капусту, огурцы и зелёные культуры в знойную погоду я опрыскиваю не очень холодной водой (освежаю). 
Сельдерей даже в слабо затенённом месте не наращивает корневую массу и любит хорошо окультуренные почвы на солнечном месте. Вьющаяся фасоль (чёрные семена) хорошо развивается на грядках диаметром 1,5–1,7 м с опорой всех побегов на одну жердь (4–5 м) в центре грядки. Урожай с грядки (посеяв 32 зерна) можно получить почти 2 кг. Морковь мы стали оберегать от морковной мухи, размещая посевы в теплицах полосами вдоль стен. Злостные сорняки звездчатку среднюю (мокрицу), берёзку (вьюнок полевой), галензогу мелкоцветковую (американку) и другие, вовремя не прополотые, собираю отдельно, выношу за пределы грядок, отряхнув от почвы, подсушиваю и сжигаю (на золу).
Плодовые деревья и кустарники удобряю в мае следующим образом. Металлическим стержнем пробиваю лунки глубиной до 0,5 м (их количество зависит от возраста дерева и доходит до нескольких десятков по периметру кроны), засыпаю в них ЭМ-компост, золу, доломитовую муку, яичную скорлупу заливаю раствор органических настоев (баковые смеси (БС), поливную воду. Кустарники мульчирую подручной органикой.
Сильным звеном в моей агротехнике считаю подкормки растений экосилом, баковыми смесями, ЭМ-раствором. При этом строго соблюдаю дозировки в зависимости от стадии развития культур — рассада, цветение, плодоношение... Очень эффективны подкормки баковыми смесями: тут тебе и полив, и подкормка, и стимулирование одновременно. Эти приёмы агротехники широко применяются в европейских странах. 
Состав БС следующий: в пластмассовую бочку с крышкой, заполненную на 3/4 водой, вношу измельчённую майскую крапиву, одуванчик, тысячелистник без семян, сыворотку (2 л), дрожжи пекарские (100 г), сахар (1–1,5 стакана), прелую солому, сено (1 ведро), комплексные минеральные удобрения с микроэлементами (400 г), золу древесную (0,5–1 л), закисшее варенье, прокисшее молоко, гнилые фрукты (1,5 ведра), а также антиокислители: чеснок, луковую шелуху, красный перец, алоэ, ботву моркови, подорожник, ромашку (предварительно их настаиваю). В тёплой сыворотке растворяется сахар и оживают дрожжи, за 2 недели заканчивается ферментация, при помешивании уходят газы. Раствором из 1–1,5 л БС на 10 л воды подкармливаю под корень всходы, рассаду — по 1 стакану на растение, более окрепшие растения — по 0,5 л. В дальнейшем каждые 10–15 дней в начале вегетации подкармливаю помидоры, огурцы, перцы и др. по 1 л (предварительно почву поливаю или делаю подкормки после дождя).
Чередование подкормок и стимулирование экосилом, БС, ЭМ-раствором один раз в 10–15 дней способствует интенсивному развитию здоровых растений и определяет хороший урожай. 
Я стал затрачивать на выращивание садово-огородной продукции меньше времени и сил. И всё это благодаря ЭМ-технологии. Однако оставалась проблема, головная боль огородника — болезни растений, в частности, коварная фитофтора в необогреваемых теплицах.
Убедившись в неэффективности и ненадёжности применяемых фунгицидов для защиты растений, я стал искать другие пути решения проблемы. Меня не устраивала конструкция распространённых на дачах и приусадебных участках теплиц — низкие, около 2 м, не всегда с дверями и фрамугами в противоположных стенах и фронтонах; покровная плёнка крыши обычно спаяна с плёнкой стен; слабая вентиляция помещений, в которых влага, как дождь, льётся на растения. В таких теплицах созданы все условия для развития фитофторы.
Мне удалось найти решение проблемы защиты растений от болезней не препаратами, а за счёт конструкции самой теплицы, способной создать постоянную оптимальную влажность воздуха 60–70% и температурой, редко выше 30°С.
Мои две теплицы по 15 м2 каждая построены в виде домика с напускной крышей над стенами, высотой около 3 м. Стены — застеклённые рамы, крыша — из оргстекла. Стропы выходят за пределы стен до 0,4 м, образуя под крышей по всему периметру отверстия для вентиляции воздуха и стекания конденсата на улицу. Суммарное сечение вентиляционных приспособлений теплицы — 6,8 м2 (две двухстворчатые двери — 4,2 м2, 4 фрамуги, по две в каждом фронтоне — 2 м2, подкрышные отверстия (окна) — 0,6 м2). Улучшает вентиляцию и то, что двери и фрамуги покрыты не плёнкой, а плотным белым спанбондом.
Таким образом были созданы оптимальные условия для получения здоровых, экологически чистых урожаев. Самовентиляция и самоудаление конденсата — это изобретение, не требующее затрат труда и электроэнергии, что, согласитесь, весьма ценно. По такому проекту построили свои теплицы мои соседи, знакомые и не знакомые мне огородники, благодаря чему они избавились от проблем, связанных с защитой растений от вредителей и болезней.
Хочу также отметить, что в предлагаемых торговлей каркасных теплицах из сотового поликарбоната не обеспечивается достаточная вентиляция. Покрывая теплицу этим материалом, хозяин должен по своему разумению подкорректировать крепление листов таким образом, чтобы образуемый в ней конденсат уходил на улицу. При этом двери и фрамуги, но не форточки, необходимо покрыть спанбондом вместо сотового поликарбоната, иначе теплица останется без постоянного притока свежего воздуха.

Георгий Кулеш.
http://honeygarden.ru/garden/fertilizers/137.php