Сначала выкапываем траншею шириной 1,5 м, глубиной на один штык лопаты. Дёрн отделяем и складываем отдельно, он нам ещё приходится. Плодородный грунт откладываем в сторону или насыпаем в тачку и увозим в удобное место. Длина высокой грядки может быть любой.
Важно! Если на участке преобладает песчаная почва, то глубина траншеи должна быть на 70 см больше. Если почва на участке очень влажная, траншею вовсе не стоит копать. Делаем высокие грядки выше естественного грунта. Если же на влажном участке обустроить грядку с траншеей, то в её основании может наблюдаться гниение, а не разложение.
Далее в траншею закладываем различную биомассу, органические остатки. Какой может быть материал для высоких грядок? Например, в основание можно заложить старые брёвна-сухостои, ветки — как сухие, так и после обрезки деревьев и кустарников, различные сорные травы, опавшие листья, отходы овощей со стола. Общая высота биомассы должна быть не менее 1 м. Крупный и мелкий материал следует чередовать послойно.
Поверх биомассы укладываем выкопанный дёрн корнями вверх.
Далее отсыпаем плодородный грунт, который сняли в самом начале, до тех пор, пока высота грядки не станет 1,5 м. Обычно грунта хватает, так как грядка конусообразная. Если его недостаточно, то необходимо взять его вокруг сооружаемых грядок.
Важно! Если почвы сухие или песчаные, то сбор грунта вокруг грядок для сооружения высокой грядки даже пойдёт на пользу, так как в низине между грядками будет скапливаться влага. Если почвы влажные, то дополнительного углубления или снятия грунта необходимо избегать, так как в низине почва закиснет из-за влаги, которая будет там собираться. Запомните: на влажной почве высокую грядку необходимо сооружать только сверху уровня грунта.
Сверху грунта высокую грядку покрываем мульчой. Для этого можно использовать любой подходящий биоматериал: солому, сено, скошенную траву, листву и т.п.
Укрепляем склоны свежесрезанными ветками. Желательно брать разветвлённые свежесрезанные ветки длиной 1,5 м, их необходимо уложить верхушками кверху. Чтобы закрепить ветки, используем самодельные гвозди из обрезков веток. Так как вертикально стоящие ветки могут упасть, их необходимо закрепить к грядке. Берём раздвоенные ветки, наподобие тех, которые используют для рогаток, и втыкаем их так, чтобы вертикальные ветки оказались в ловушке раздвоения.
Между ветками образуются микроклиматические зоны, здесь будет накапливаться влага. Со временем ветки перегниют, по необходимости их можно будет добавить.
Выращивание растений производится по определённой схеме: наверху засухоустойчивые растения, внизу — влаголюбивые (огурцы, дыни, тыквы, арбузы). Плодово-ягодные культуры высаживаем под углом 45° на склонах грядки.
Семена можно рассыпать прямо поверх слоя мульчи, так как ближайший дождь или полив смоет их в грунт. Если же вы боитесь, что так семена не прорастут, можете посеять семена до мульчирования, так они будут защищены сверху и прекрасно прорастут сквозь слой мульчи.
На склонах высокой грядки необходимо располагать растения в зависимости от их потребностей.
Тыквы, огурцы, арбузы, дыни необходимо располагать в самом низу и на уровне 0–30% от основания грядки.
Капуста, салаты, морковь, свёкла, сельдерей, репа, петрушка, укроп должны быть во влажной зоне, но не в самом низу, примерно на уровне 25–30% от низа.
Лук, чеснок, фасоль, горох, кабачки, патиссоны должны расти на уровне 35–60% от низа.
Томаты, перцы, баклажаны, картофель высаживаем на уровне 65–100% от основания.
На самой верхушке высокой грядки располагаем самые устойчивые к засухе культуры с развитой корневой системой. Это могут быть многолетние цветы, кустарники, пряные травы, даже томаты можно сажать наверху, но только низкорослые или высокорослые, но с серьёзной опорой.
http://permacultura.su |
