Меня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, искала любые технологии, позволяющие работать «играючи». Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример — совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без «каторжного» труда.
Особенно большие проблемы у меня с поливом. Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива 
А. А. Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем.
Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах, хотя бы и редких — один раз в одну-две недели, стимула для роста корневой системы вплоть до начала плодоношения у растений нет. Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, так как безполезного в природе ничего не происходит. Корни начинают усиленно развиваться лишь в момент налива плодов, то есть с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствие же полива корни ищут влагу по мере подсыхания почвы.
В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель, но и богатый урожай. 

В основном все прекращают поливать томаты во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а нужно не поливать после посадки рассады, чтобы она нарастила корни.
Опыт начала проводить в 2009 году. Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, то есть не лёжа, а как обычно — вертикально. Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе — выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут.
Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом. 
К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала.) Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы. Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев. Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник».

Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» № 3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев. И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила конт­рольные растения.
Вот что получилось. Собирала урожай красных помидоров только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидоров. Такого урожая просто не ожидала. Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посаженные горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже. Не успели они полностью раскрыть свои возможности.
Сорта в тот год были у меня разные: и салатные, и для консервирования. Решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтобы спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями. На лекциях нашего клуба «Росток» Н. В. Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать ниж­ние листики ещё до пересадки в грунт. Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке. 
Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт ­обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через две недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на второй день после посадки, и не поз­же! 
Обдумала ещё раз, в чём заключается смысл неполива. Надо, чтобы помидоры не росли «иждивенцами», которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а чтобы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено! Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады, пусть тянется в глубину.
Всё остальное сделала, как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивание гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь июль мы уже вовсю ели красные помидоры. Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали своё дело, и урожай созрел раньше.
Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидоров я никогда не ела. Не подумайте, что хвалю себя. Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. К концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 до 1100 г.
Есть, конечно, у меня и проблемы. В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит, надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо ещё лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена.
Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с «Байкалом», мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой... Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай; даже помидорки были намного слаще, чем обычно, так как воды в них было мало, а сахара относительно много.
В прошлый год я немного решила изменить опыт. Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более «молодыми». Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле. Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: если в 2010 году первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели. Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня. 
Это отрицательный опыт. А вот другие два приёма очень понравились. Первое: прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни. Второй приём — удачный, с бутылками. Живу в центре Красноярского края, и поч­ву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах природного земледелия «Сияние»). Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче.
Все томаты выращивались в теплице и за лето поливались только три раза. Первый полив — при посадке, второй — в начале июня, третий — в начале июля. Кусты замульчированы. К осени наросли настоящие красавцы.
Галина Донова.
г. Красноярск.
http://vashe-plodorodie.ru