Кто хоть раз копал под огород целинную землю, захваченную стойкими «сорняками», знает, какой это труд, даже если нужно вскопать весьма скромную площадь. После такого опыта обычно уже от лопаты переходят на мотокультиваторы или что потяжелее.

Как же в пермакультуре решается вопрос освоения целины?

Как в любой другой теме, связанной с вопросами организации разумного жизненного пространства, тут найдены способы решения данной проблемы с минимальными затратами энергии и с максимально положительным эффектом для почвенного плодородия и получения высококачественных продуктов питания.

Я хочу рассказать о методе листового мульчирования. Видел массу его вариаций, и, на мой взгляд, все они являются попыткой привнести свою изюминку, какое-то улучшение в базовый вариант. Посему не буду сейчас описывать всевозможные вариации, а изложу классический метод.

1. Выбор места и разметка грядки. С этим пунктом вы определяетесь самостоятельно. Весьма желательно при разметке будущей грядки учитывать рельеф (желательно ориентировать грядки вдоль горизонталей при наличии склона более 2%), доступ солнца (для хорошего урожая необходима освещённость 6–8 часов в день), расстояние от дома (чем ближе к дому, тем лучше, тем более что для данного метода не важна исходная ситуация с почвой).

2. Первый слой. Существующая на выбранном участке растительность приминается к земле и сверху тонким слоем (даже не сплошным) раскидываются навоз (минимум 3-месячный, желательно перепревший), компост, очистки овощей. Основная цель данного слоя — привлечь червей и простимулировать почвенную микрофлору для переваривания растений, которые мы примяли. Слой должен быть хорошо промочен водой, так как следующий слой (картон/газеты) будет препятствовать проникновению воды в почву, пока он не разложится.

3. Второй слой. Картон или газеты (не экономьте газеты, слой должен быть прочным). Их укладывают внахлёст, так, чтобы существующая растительность не пробилась в нашу новую грядку. Основная задача данного слоя — отрезать существующую растительность от света и защитить грядки. Перед укладкой картон или газеты должны быть замочены в воде и должны набрать хорошее количество влаги. Для удобства замачивания картон можно порезать на куски, соответствующие размерам ёмкости для замачивания. Толстый упаковочный картон можно укладывать в один слой, но с хорошим нахлёстом (10–15 см). Картон должен быть очищен от скотча и подобных вещей. В данном слое также можно использовать старые ковры, но только в том случае, если они натуральные.

4. Третий слой. Укладываются сено, солома, прошлогодняя листва и т. д. Его задача — имитировать лесную подстилку со всеми её функ­циями (источник питания для почвенной микрофлоры и грибов, а также влагоудерживающая способность, следствием чего является процесс почвообразования, защиты почвы и влагоудержания). Для эффективной работы этот слой должен быть достаточно толстым — от 20 до 40 см (если вы хотите получить максимальное значение почво­образования). После укладки его также нужно хорошо промочить, в результате чего толщина уменьшится.

5. Посадки. После завершения предыдущего слоя мы можем приступить к посадкам. Для этого раздвигаем солому (или то, что вы использовали для формирования треть­его слоя), делаем небольшую лунку, добавляя качественный компост (одной-двух жменей будет достаточно), и теперь помещаем в лунку рассаду — перед посадкой растения острым предметом нужно пробить отверстие в слое картона или бумаги, так чтобы корни могли найти дорогу в почву.

На этом всё, наша грядка и посадки завершены. Впоследствии по мере роста растений может понадобиться небольшая добавка компоста в лунку с растением. Наибольший урожай при таком методе получается на 2-й и последующие годы.

Такие грядки обычно делаются перманентными, каждый год мы добавляем материалы в третий слой. В результате получаем богатую питательными веществами и живыми микроорганизмами почву, при этом всё время растущую в объёме. Соответственно по такой грядке не ходят! Не стоит разрушать создаваемую пористую структуру почвы.

Что мы имеем в качестве плюсов?

1. Кардинальное сокращение физических усилий по освоению целины под огороды.

2. Полное исключение последующей ежегодной перекопки, свойственной для стандартного огорода.

3. Полное отсутствие сорняков.

4. Сокращение потребности в поливе вплоть до одной десятой от обычного способа огородничества.

5. Вместе с выращиванием высококачественной пищи мы выращиваем и почву. Это ключевой принцип пермакультуры!

Скорость роста почвы может варьи­роваться в зависимости от исходных параметров, применённых материалов и их количества и колебаться в диапазоне от 1 до 5 см в год.

Из возможных минусов данного подхода можно выделить только один — необходимость наличия перечисленных выше материалов. Однако их сбор не идёт ни в какое сравнение с усилиями по перекопке целины, я уже не говорю про рост почвы, водосбережение и отсутствие сорняков.

В случае с посадкой растений мелкими семенами нужно несколько усложнить конструкцию: при создании грядки сверху на второй слой добавляется тонкий слой компоста, который имеет большую толщину в месте планируемого посева семян, в него мы совершаем посев семян (как и каждый слой, он также должен быть хорошо увлажнён). Это утолщение компоста нужно сверху укрыть тонким слоем мульчи для защиты от размывания дождём. Этот последний слой не должен быть слишком плотным, так как посеянным растениям нужно безпрепят­ственно через него пробиться. Конечно, лучшим вариантом будет укладка этого слоя уже после всхода посевов.

Если вы планируете посадить многолетние растения (многолетние овощи, кустарники или даже деревья), то нужно обеспечить хороший доступ корней к почве, для этого в картоне/газетах делается отверстие и небольшое углубление в почве, и в нём располагается земляной ком с растением.

Оба перечисленных варианта отражены на схеме (см. ниже).

Дополнительные — не обязательные — пункты.

1. Если выбранный участок земли сильно уплотнён, то можно пройтись по нему острыми вилами, делая следующее: надавливаем на вилы, давая им войти в землю на достаточную глубину, и, пошатав их из стороны в сторону, достаём вилы из земли и двигаемся дальше. Густоту таких операций выбираете самостоятельно, главное — понимать, что делаете вы это для повышения возможности проникновения в почву влаги и воздуха.

2. Если почва на участке характеризуется сильным отклонением рН в любую из сторон, то перед засыпкой первого слоя можно добавить необходимые вещества для перевода pH в нейтральное положение.

3. Если почва характеризуется существенным дефицитом каких-либо элементов, перед началом формирования первого слоя вы можете добавить каменную пыль, речной ил, водоросли или любые другие естественные источники необходимых элементов.

4. Для стимуляции процесса почво­образования в первый слой можно добавить живых червей и/или пролить третий слой раствором ЭМ препаратов или раствором сока из вашей червефермы (если она, конечно, у вас есть) — такой сок может быть вашим домашним ЭМ препаратом.

Желаю всем успешного огородного сезона!

Андрей Собкалов. г. Горячий ключ, Краснодарский край.