В настоящее время наиболее эффективными по своим теп­лосберегающим свойствам из тех утеплителей, которые есть в продаже, являются плиты из минеральной ваты. Но, во-первых, для их установки необходимы специальные водо- и пароизолирующие материалы. Во-вторых, базальтовая вата теряет свои утепляющие свойства при неправильном монтаже, при намокании и, в-третьих, неэкологично само её производство. Из-за того, что при монтаже необходимо устанавливать специальные мембраны, обладающие паронепроницаемостью, внутри дома образуется духота, стены «не дышат». Также многие установившие у себя минераловатный утеплитель жалуются на то, что по прошествии 3–5 лет в доме становится холодно из-за образующихся щелей. Минеральную вату надо крепить вна­хлёст, перекрывая стыки, устанавливать специальные рейки от провисания и т. д., иначе быстро образуются мостики холода, особенно в каркасных домах с таким утеплителем. К тому же утеплитель из минеральной ваты не дёшев, что особенно остро чувствуется, если дом не маленький. 
Другой часто используемый утеплитель — пенополистирол, при горении выделяет очень ядовитые вещества, так что, если дом, не дай Бог, загорится, надо будет эвакуировать всю улицу. К тому же он тоже паронепроницаемый материал.

Встречаются в продаже и утеп­лители из натуральных материалов, но они очень дорогие.
Взвесив все эти соображения, я обратилась к опыту наших дедов, которые использовали отходы или природные материалы, такие, как солома, древесная стружка, опилки, измельчённое сено, камыш, сухие дубовые листья, отходы шерсти, льна, гречневая лузга и т. д. 
Натуральные утеплители экологически чистые, паропроницаемые, к тому же с их помощью утеп­лить дом получается очень недорого по сравнению с материалами, предлагающимися на строительных рынках.
Природные материалы измельчают, высушивают и засыпают в опалубку чернового фасада или в перекрытия, обращая внимание на то, чтобы они были абсолютно сухими. Если исключить возможность проникновения к ним влаги, то такой утеплитель прослужит неограниченно долго. 
Существует и другой способ утепления: природные материалы измельчают, увлажняют и смешивают со связующим — гипсом, глиной, известью. Высыхая, такой утеплитель становится негорючим, не повреждается грызунами и жучками, не даёт усадки, паропроницаем, не подвержен гниению, так как связующее выступает как консервант.

Если использовать сухую засыпку, то тоже существуют приёмы, при которых можно обеспечить их негорючесть, отпугнуть грызунов, свести на нет усадку и возможность загнивания. 
Чтобы избежать намокания, утеплитель насыпают в ячейки чернового фасада и сверху закрывают любым облицовочным материалом. В местах, где могут попадать брызги с земли, в утеп­литель добавляют измельчённую глину или гипс и перемешивают до однородности — связующие служат здесь влаговыравнивающими компонентами. 
В качестве антисептика от грызунов и жучков добавляют сухую порошкообразную гашёную известь, обычно в пропорции 10:1 (на 10 частей утеплителя 1 часть извести). 
Для обеспечения пожаробезопасности (при случайном попадании искры в утеплитель) на органические материалы сверху насыпают слой сухой глины, высушенного грунта или песка (примерно 3–5 см).
Чтобы избежать усадки, утеп­литель при засыпании трамбуют послойно через каждые 20–30 см, а под окнами, под крышей прокладывают другой утепляющий материал, волокнистый, который прикрепляют гвоздями, — войлок, льняную паклю, пропитанные известковым раствором, или джутовый межвенцовый утеплитель, сложенный в несколько слоёв.

Сухая засыпка
Также рассматривала такие утеплители, как измельчённая ржаная солома, пробковая крошка, гречневая лузга, войлок, опилки. Остановилась на опилках, так как с ближайшей лесопилки их можно было вывозить безплатно на своём транспорте или оплачивать только доставку. Делала смесь из опилок (85%), извести (10%) и гипса (5%), утепляла ею стены, засыпала в опалубку чернового фасада, в перекрытия, на черновой пол. Толщина слоя утеп­лителя в стенах — 15 см, в перекрытиях — 25 см. Дом получился очень тёплым, дров на отопление уходит сравнительно немного, долго держится тепло. Опилки сохраняют максимально естественный микроклимат за счёт высокого уровня паропроницаемости, не выделяют токсичных запахов, имеют малый вес, хорошие теплосберегающие свойства.
Природные материалы нельзя прокладывать пароизоляцией и гидроизоляцией; они должны легко избавляться от влажных паров, поэтому их надо засыпать в паропроницаемые конструкции, чтобы влага, проникающая в стены, так же легко и испарялась.
Опилки предварительно надо очистить от органического мусора, от коры. Все компоненты смеси — опилки, известь, гипс — я насыпала на расстеленный на земле баннер и смешивала лопатой до однородного состояния. На три 120-литровых мешка с опилками я брала 1 мешок извести-пушонки (25 кг) и полмешка гипса (мешки были по 20 кг). Готовую смесь перекладывала в строительные вёдра и засыпала в ячейки чернового фасада. Насыпав слой 30 см, тщательно уплотняла трамбовкой, сделанной из куска бревна с прибитой к нему доской. Доски чернового фасада, закрывающие «кармашки» с опилками, крепятся по мере их заполнения.

Рецепт увлажнённой
засыпки
Я не делала увлажнённую засыпку, но если она кому-то покажется надёжней, то пропорции следующие:
1) на 10 кг опилок берут 3 кг извести-пушонки и 2 л воды;
2) на 10 кг опилок берут 4 кг гипса и 2 л воды.
Засыпка насыпается слоями по 15–20 см в увлажнённом состоянии и слегка трамбуется. Через каждые 2–3 слоя она пропитывается известковым раствором сметанообразной консистенции. Раствор берётся в пропорции: песок — 1 часть, опилки — 4 части, известь-пушонка — 1 часть.
Если планируется делать мок­рую засыпку с каким-либо связующим — глиной, цементом, известью, а также в тёплых штукатурках, рекомендуется предварительно просушить опилки под солнцем примерно 1,5 месяца, чтобы нейтрализовать лигнин, который плохо взаимодействует с вяжущими веществами. Если такой возможности нет, перед применением опилки можно чуть-чуть обрызгать из лейки жидким стеклом.
Чтобы отсечь влагу с земли, уменьшить количество конденсата на деревянном подполе дома и, следовательно, снизить разрушение дерева от гниения, всё пространство внутри фундамента пролила глинопесчаным раствором, насыпала песок слоем 15 см, затем кирпичную крошку слоем 5 см. Внутри под домом цоколь фундамента утеплила до продухов валами из керамзита, снаружи на цоколь нанесла два слоя тёплой штукатурки из цемента, крошки пеностекла мелкой фракции, песка и извести.

Утепление потолка
Потолок можно утеплить таким образом. Делаем каркас из досок на полу. Должна получиться решётка, в ячейки которой и будем укладывать утеплитель. 
Пять вёдер глины заливаем водой, размешиваем до сметанообразной консистенции. В глиняный раствор после его тщательного перемешивания засыпаем опилки, вымешиваем всё до гус­той полусухой массы (при сжимании в кулаке вода не должна выделяться), укладываем смесь в потолочное перекрытие слоями по 10 см, разглаживаем, утрамбовываем. 
Высыхает утеплитель за месяц. Этой смесью можно утеплять как потолок, так стены и пол. Такой утеплитель сохраняет естественный микроклимат в доме, так как он паропроницаем, к тому же пожаробезопасен. 
Высота утепляющего слоя в перекрытиях должна быть 25–30 см, в стенах достаточно 12–15 см. Опилки для этой смеси лучше всего брать крупные для уменьшения влагопоглощения. Чтобы увеличить толщину засыпки, снизу к боковым граням прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм, затем на них крепится черновой пол (можно брать для него доски второго сорта, предварительно очистив их от коры и промазав известковым раствором в качестве антисептика).

Растения, создающие микроклимат
Правильное расположение деревьев уменьшает расходы на отопление дома на 20–30%. По­этому с северной и северо-западной сторон дома рекомендуется высаживать вечнозелёные деревья — холодные ветра будут натыкаться на них и ослабевать; живая стена из деревьев будет снижать скорость холодных ветров. С этой же целью с северной стороны дома хорошо высаживать какое-нибудь вьющееся растение типа «девичьего винограда»: разрастаясь по стене, он будет создавать защитную «шубку» для дома. 

Ольга Макарова
дер. Цибино, Воскресенский р-н, Московская область