Воскресенье, 24.09.2017, 22:39Главная | Регистрация | Вход

Корзина

Ваша корзина пуста

Свежий номер "РЗ"

Поиск

Новости коротко

Вход на сайт

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Рейтинг@Mail.ru

Газета «Родовая Земля»
"Родовая Земля" » Архив статей » Номера "Родовой Земли" » №04(081)2011

"Лисья нора": опыт жизни

В России, севернее нас, есть наши единомышленники. Так вот, они создают поселение и осваивают строительство «лисьих нор», и уже много людей живёт в них, т. е. опыт строительства подобных жилищ у них уже очень богатый. Я написал одному из них — Павлу — с просьбой поделиться опытом и прокомментировать мой проект, который я отправил им на предмет наличия ошибок. Очень интересное и подробное письмо прислал мне Павел в ответ!

Наше поселение действительно прославлено своими «лисьими норами». И даже помимо «официального» названия Родники предлагались варианты: Лисьенорск и Нороуральск. Но мы можем похвастать скорее количеством такого жилья, чем творческой оригинальностью проектов (хотя в будущем убеждённые «норокопатели» — я уверен — покажут чудеса архитектуры. Уже вынашиваются проекты 8-гранных и круглых «лисьих нор»).

Так сложилось исторически, что три обитаемые «норки» строились с целью как можно скорее получить готовое жилище, затратив небольшие средства. Кроме них (у Нины Ивановны Феткуловой, Нади Рубцовой, Тани Скомароховой), есть две уже засыпанные, но без внутренней отделки и без печки (Володи Симахина и Андрея Белобородова) и ещё одна маленькая (2,5х2,5 м), приспособленная под летний домик (Окуловских). В ближайшие два–три года ещё как минимум 4 семьи обещают построить себе «лисьи норы».

Такая популярность связана с их достоинствами:

1. Скорость возведения. Одна (Нади Рубцовой) была за две недели с нуля (ямы, выкопанной экскаватором) доведена до жилого состояния (с печкой и внутренней отделкой), из них на возведение каркаса, обшивку и засыпку ушло 3 дня. Разумеется, с помощью соседей;

2. Дешевизна. У нас почти во всех проектах основные материалы — кругляк и необрезная доска;

3. Низкие затраты на ремонт. Поскольку фасад сведён до минимума, а кровля закрыта землёй, их не надо ремонтировать;

4. Внутренний климат. Зимой «норожители» тратят РЕАЛЬНО МЕНЬШЕ дров (при –30оС топят 1 раз в день), чем их соседи в срубах. Они могут на несколько дней уехать и не топить без риска заморозить жилище (хотя на практике мы всё равно топим друг дружьи печки при отсутствии хозяев). Летом в доме приятная прохлада;

5. Не нужно официальное разрешение на строительство (преимущество для тех, кто боится гостей из земельного комитета). Хотя на Украине, наверняка, своя специфика.

Теперь о недостатках «лисьих нор»:

1. Земля, подобно железобетонным плитам, имеет экранирующие свойства, то есть является препятствием для естественного космического излучения. Люди, чувствительные к тонкой энергетике, ощущают это как внутренний дискомфорт. Поэтому таким людям лучше строить деревянные дома, которые проницаемы для радиации;

2. Отсутствие возможности смотреть в окно, желание быть сверху земли — тоже серьёзные психологические факторы.

Для меня лично эти два недостатка являются очень значительными. Поэтому сам я живу в срубе. По тем же, видимо, причинам жильцы всех трёх обитаемых нор мечтают в перспективе перебраться на поверхность. В то время как поселенцы, не имеющие ещё никакого жилья в поместье, мечтают о «лисьих норах».

Самая старая — Нины Ивановны Феткуловой — построена в 2004 году, две другие в 2006-м. Засыпка — от 0,5 м до 1 м. Эксперимент удался: хозяева в целом довольны своими жилищами.

О гидроизоляции. У нас во всех пяти случаях (кроме летней микронорки Окуловских, про неё не знаю) использовался рубероид или бикрост. Его подкладывали под нижнюю обвязку (она почти у всех, кроме Володи Симахина, лежит на земле, а у него — на кирпичах), им же обшивали доски стен с наружной стороны. Мне, честно говоря, этот вариант не очень нравится: он мешает естественному балансу влажности между землёй и домом (по теории, суглинистый грунт сам регулирует влажность и поддерживает её на оптимальном уровне). Но других вариантов не знаю. Может, штукатурить стены снаружи глиной, высушить и засыпать? Глиняная штукатурка защищает дерево от гниения.

Влажность в помещении, наверное, зависит от типа грунта и глубины грунтовых вод. У нас суглинок, вода — на 5–7 м.

Опыт показывает, что в отапливаемой «лисьей норе» сырость не возникает. С проблемой сырости столкнулась только Таня Скомарохова: у неё к норе пристроен погреб, и оттуда через дверь сыростью и тянет. У неё же было замечено намокание потолка в углу и подгнивание досок: там, видимо, засыпка недостаточная, и рубероид где-то повреждён. А, возможно, и конденсат? Он вполне может появиться на рубероиде со стороны досок, если в помещении влажно от погреба.

Таня также была единственной, чья норка пострадала от нагрузки земли. После года эксплуатации коньковая балка дала заметную трещину, и пришлось в центре дома подпереть её столбиком. Длина балки — 4 м, диаметр — около 16-18 см, в месте слома крупный сучок. Надо сказать, что брёвна использовались из горельника, что тоже на прочность повлияло. (У Нади Рубцовой коньковая балка с точно такими же характеристиками исправно служит).

Выводы такие: использовать бревно потолще и с минимумом сучков. И, главное, упирать стропила друг в друга, чтобы нагрузку перераспределить на стены. При этом необходимо уделить внимание качеству верхней обвязки стен. Хотя по нашему типовому проекту многочисленные доски стен (перпендикулярных коньку), а также сам грунт должны защищать стены (параллельные коньку) от разъезжания.

Надо сказать, Танина «лисья нора» — вообще феномен. Там строили наши же поселенцы, но работа была организована плохо, опыта и проекта не было. Делали, можно сказать, наугад. Сейчас смотрю и удивляюсь: расстояние между стропилами — 133 см, а обрешётка сделана из дюймовки (!). Дюймовка прогнулась под тяжестью земли, но держит! Разумеется, все последующие построены более разумно.

Ты спрашиваешь про стойки? С ними всё в порядке! Они никуда не денутся.

Разные умные люди советовали делать вентиляцию посредством двух вертикальных труб. Тем не менее, она нигде не реализована, и никто ещё от этого не страдал. Хотя не исключено, что с ней было бы ещё лучше, в том числе в таких «клинических» случаях, как у Тани Скомароховой.

Окна во всех наших «норках» с фасада, а фасад со стороны одного из фронтонов.

Ещё, в двух «норах» (у Нади Рубцовой и Нины Ивановны) сделаны потолочные окна. Перед установкой первого мы долго спорили: а стоит ли? Рассказывались страхи об озёрах конденсата, о затекании дождевой воды под стекло, под раму, о граде, разбивающем стекло, о том, что зимой его всё равно заметёт... Сделали — и увидели: СТОИТ!!! Никакого затекания воды не было, град тоже не повредил (верхнее стекло — закалённое), снег не доставляет неудобств и легко чистится. Правда, немного конденсата у Нади всё же было. Но и это не омрачило удовлетворения от окна: яркий, но мягкий, приятный рассеянный свет сверху-сбоку освещает дом вплоть до захода солнца.

Привожу типовой проект, по которому строились три ныне обитаемые «норы» (другие 3, заведённые под крышу, тоже очень похожи по проекту). Правда, нарисовал только начальную стадию. Дальше будет понятно по описанию. Размеры нор у нас — от 2,5х2,5 до 4х4.

1. Яма копается больше по размеру, чем планируемая нора. Для норы 4х4 копали яму 5х5 м. Заглубление у нас в среднем 1,5 м.

2. На дно укладывается рубероид по периметру будущего каркаса.

3. На рубероид кладём 4 бревна нижней обвязки, соединяем их в полдерева, выравниваем по уровню (можно с некоторой погрешностью), подгоняем до равенства диагоналей и закрепляем скобами. Как вариант — можно нижнюю обвязку ставить на кирпичи. В нашей местности основной грунт — суглинок, поэтому его можно считать благонадёжным и глубоко столбы не зарывать.

4. На углы нижней обвязки устанавливаем 4 столба (длина —180–200 см): для хорошего прилегания подтёсываем либо брёвна обвязки, либо столбы. Само собой, выверяем по отвесу. Закрепляем временными укосами, из горбыля, например (на рисунке не показаны).

5. Устанавливаем на серединах сторон А и С центральные столбы (длина 250–300 см). Скрепляем их горбылём с угловыми столбами.

6. Устанавливаем конёк и балки. Рекомендуется брать длиннее, чем стороны B и D по проекту, чтобы обезпечить навес со стороны фасада.

7. Устанавливаем стропила. В наших проектах они опираются на конёк, но лучше, наверное, ещё упереть их друг в друга. Расстояние между стропилами — 80–100 см. При использовании навеса с фасада необходимо, чтобы одна пара стропил была как раз над брёвнами и столбами стороны А.

8. На каждой стороне врезаются промежуточные столбы. В проекте 4х4 у нас их было по 2 на каждой стороне.

9. Стены полученного каркаса обшиваются снаружи досками (25 мм) и рубероидом. Фасадную стену необходимо утеплить дополнительно.

10. На стропила набивается обрешётка и кладётся рубероид. У нас обрешётка — 25–30 мм, но лучше сделать её потолще или стропила почаще.

11. Дальше окна, двери и всё такое. Потом внутренняя отделка.

 

Вот и всё. Спасибо, Павел!

Всего доброго! Процветания вашему поселению!

 

Александр Луценко.
http://rodovayazemlya.org.ua/publ/5­1­0­3.

Категория: №04(081)2011 | Добавил: winch (16.11.2015)
Просмотров: 154 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
© Зенина С. В., 2017