Продолжение. Начало в «РЗ» № 2, 2018 г.
Рецепт приготовления варёной краски в 200-литровой бочке
• вода — 150 мл,
• сульфат железа (это железный купорос) — 6 кг,
• тонкоизмельчённая ржаная мука — 12 кг,
• красная охра (или другой железноокисный пигмент) — 25 кг,
• олифа (или льняное масло) — 5 л,
• соль — 1 кг.
В бочку наливаем 130 л воды и разжигаем огонь. Оставшиеся 20 л распределяем в 3–4 ведра. В эти вёдра равномерно замешиваем ржаную муку. Сульфат железа замешиваем, используя лопатку, в нагреваемую в бочке воду. Когда вода станет достаточно горячая, но не кипящая, в бочку наливаем замешанную в холодной воде муку (вместо ржаной муки можно использовать пшеничную). В течение двух-трёх часов поддерживается высокая, близкая к кипению температура. Раствор следует помешивать, чтобы не подгорел, а огонь регулировать так, чтобы раствор не закипел.
Если для укрепления краски используется олифа, то её нужно добавить на этой стадии. Олифу рекомендуется добавлять, если поверхность дерева слишком гладкая или плотная: строганые доски, новые брёвна, обработанная антисептиком или средством для удаления краски древесина (но нельзя заменять олифу отработанным маслом). В конце варки понемногу засыпать, помешивая, красную охру. Раствор в этот момент будет стремиться вскипеть и выплеснуться через край. Если помешивания будет недостаточно, чтобы сдержать этот процесс, то нужно отлить пару вёдер раствора, которые позднее можно будет залить обратно. Огонь в это время не должен быть слишком жаркий. Раствор с засыпанной в него охрой некоторое время помешивают в тёплом состоянии, чтобы охра лучше перемешалась. Огонь уже можно погасить. Если краска будет храниться более двух дней, то в неё в качестве консерванта добавляют приблизительно 10–200 г соли. Но всё равно этот состав нельзя хранить более двух недель.
Если делать «шведскую» краску по классическому рецепту, можно железный купорос заменить известью или любым другим железосодержащим пигментом, масло лучше добавлять за 30 минут до введения в раствор пигмента.
Регулировать температуру раствора можно, добавляя в него холодную воду. Вскипятить воду можно дома, потом на улице, на костре в ёмкость добавить все компоненты. Мешать удобно дрелью с насадкой. Варить — 3 часа. Муку, чтобы не было комков, разводить в холодной воде (например, в пластиковой пятилитровой банке: налить туда воду, добавить муку, закрыть крышкой и энергично встряхивать). Красить лучше всего свежесваренной краской, не хранить. Если же всё-таки так получилось, то на 10 л краски надо добавить 1 л кипятка и перемешать перфоратором с миксерной насадкой примерно 10 минут.
Дёготь
На протяжении сотен лет дёготь являлся верным средством для защиты древесины. Дёготь образует на поверхности древесины эластичную смолистую плёнку, которая защищает материал от воды и гниения. Типичными объектами применения являются крыши из дранки или досок. Дёготь сохнет несколько суток.
Начиная с XVIII века, из дёгтя производилось средство для защиты древесины (т. н. «Руслагенский махагон»), которое получали путём добавления в дёготь живичного скипидара и олифы, полученной из льняного масла. Все компоненты смешивались в одинаковых пропорциях.
Деготь придаёт коричневатый оттенок, который можно изменить путём добавления пигментов.
Поверхность дерева покрывается два раза. Повторная работа — по истечении 5 суток. Окончательное высыхание происходит через 3–4 недели.
«Финская» и «шведская» краски
Эти краски защищают древесину от гниения и плесени, «консервируя» поверхность с помощью железного купороса. В процессе приготовления для тонировки используют стойкие к воздействию щёлочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру и др. Также можно добавлять в состав порошок красного кирпича.
В Большой исторической библиотеке деревянного домостроения так описывается шведский состав («Параграф 521 Урочного положения графа де Рошефора 1916 г.»): «Для окрашивания шведским составом за 2 раза дощатых крыш, заборов, обшивок и т. п. с варением и подогреванием краски на квадратный сажень требуется масла конопляного 0,27 фунта (110,565 г), муки ржаной 0,64 фунта (262,08 г), купороса железного 0,29 фунта (118,755 г), соли 0,29 фунта (118,755 г), черляды (то бишь охры красной) 2 фунта».
Для финской краски: «муки ржаной 0,07 фунта, купороса железного 0,14 фунта; воды — по пропорции (0,14)».
В примечании сказано, что жёлтый цвет можно получить, заменив черлядь жёлтой охрой, а серый — мелом с сажей. Также подчёркивается прочность и экономичность такой краски и упоминается, что шведский состав «несколько предохраняет дерево от гнили, тогда как невозобновляемая масляная — способствует загниванию».
Большим плюсом является то, что эти краски — «дышащие», т. е. с хорошей паропроницаемостью.
Шведский рецепт в современном варианте.
Этим составом можно красить только чистую древесину, ранее не окрашенную. Делать надо в точности по рецепту: ржаная мука — 580–600 г, соль поваренная — 250–260 г, олифа — 240–250 г, железный купорос — 250–260 г, железный сурик — 250–260 г, вода — 4,5 л. Для придания различных оттенков можно использовать сухие пигменты.
Ржаную муку залить тремя литрами воды. Поставить на небольшой огонь. Помешивая, приготовить клейстер, следя за тем, чтобы не было комков. Когда клейстер образует однородную массу, не снимая с огня, надо добавить соль и купорос и продолжать нагревать до полного растворения кристалликов. Затем добавить сурик и вымесить массу до полной однородности. Далее влить олифу, снова перемешать и довести до рабочего объёма (т. е. добавить ещё 1,5 л воды), всё это — не снимая с огня. Готовый раствор используется сразу же, тёплым. Деревянные поверхности этим раствором удобнее покрывать кистью. Этой же краской можно красить штукатурку, но тогда лучше использовать валик. Расход приблизительно 250 г на 1 м2.
Рецепт «финской» краски
Взять 720 г ржаной муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известнякового пигмента (это гашёная известь тонкого помола), 9 л воды. Муку добавляют в 6 л холодной воды и размешивают, пока не получится однородная масса консистенции густой сметаны. Клейстер процеживают и ставят на огонь. Постепенно помешивают, добавляют соль, затем железный купорос и сухой известняковый пигмент. Оставшиеся 3 л воды кипятят и выливают в полученный состав.
Расход краски приблизительно 300 г/м2. Наносить на древесину следует дважды. Если раньше строение было покрашено масляной краской, её надо полностью счистить.
Рекомендуется для известкового состава делать шпаклёвку из клейстера на ржаной муке с известью.
Рецепт для антисептирования древесины
В крутом кипятке (5 л) растворяют 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты. Поверхность обрабатывают 2–3 раза. Этот состав защищает дерево от плесени, гниения. Также для антисептирования древесины можно применять глиняные пасты, для этого используют жирную глину, затворённую водой, пропущенную через мелкое сито.
Биозащита древесины, а также от возгорания осуществляется промазыванием древесины составом из гашёной извести и песка (1:3), особенно важно обработать им конструкции скатной крыши.
Для защиты стен от влаги можно покрасить их так называемой хлорокисной краской. Такая краска долговечна, дёшева, пропускает воздух, отталкивает влагу.
Состав краски (в объёмных частях):
• известь-пушонка — 3 части,
• сухой известняковый (щёлочеустойчивый) пигмент — 0,75 части,
• хлористый кальций — 0,35 части,
• вода — 8 частей.
В ёмкость засыпают известь-пушонку, туда же добавляют пигмент, тщательно перемешивают, заливают холодной водой. Опять перемешивают, процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и опять мешают до тех пор, пока он полностью не растворится. Затем вводят распущенное в небольшом количестве воды хозяйственное мыло (30–50 г на 10 л краски). Наносят краску за два прохода краскопультом, валиком или кистью. Использовать краску лучше в пасмурную (но не дождливую) погоду или ближе к вечеру.
Из личного опыта
Осенью привезли плохо просушенные доски второго сорта для чернового фасада. Весной, открыв плёнку, я обнаружила на многих досках зелёные пятна плесени и, обчищая кору, видела белые нити грибка. Тогда железной щёткой для посуды отскребла доски, удалила кору, смела мусор и пыль и пропитала каждую доску следующим раствором: на
10 л брала 3 кг извести, 500 г медного купороса, 50–100 г льняного масла и 100 г соли (разводила отдельно в тёплой воде). Этим раствором обильно смазывала доски, разложенные на брусочках, дожидалась полного высыхания, переворачивала и так же смазывала их с другой стороны. Когда заканчивалось льняное масло, вместо него добавляла полпачки обойного клея КМЦ на ведро раствора. Хорошо зарекомендовала себя известь Красносельского завода, она жирная, тонкого помола.
Обработку известковым раствором осуществляют по слегка влажной поверхности, защитив руки резиновыми перчатками.
Вагонку внутри дома я обрабатывала двумя слоями подогретого льняного масла, добавив в него немного оттеночной пропитки для дерева фирмы Верес, Пинотекс для придания цвета.
Брёвна сруба защищала смесью из пчелиного воска и канифоли (в соотношении 2:1), разведённой на водяной бане.
Ольга Макарова
дер. Цыбино, Воскресенский р-н, Московская обл.
|
