Дерево — горячий материал, к тому же подвержено гниению. 
Сейчас в продаже имеется большой выбор различных пропиток для древесины — антисептических и снижающих горючесть, но практика показала, что старые, дедовские способы надёжнее, экологичнее, дешевле. 
Чтобы защитить дерево от влаги, издавна пользовались различными способами. В этой статье решила рассмотреть основные, некоторыми из них сама успешно пользуюсь.

Основные способы защиты дерева от влаги:
1) пропитка древесины смесью воска и скипидара;
2) пропитка горячей олифой, или льняным маслом, или масляно-восковая пропитка;
3) обмазка смесью извести и железного купороса (защищает от грибка и вредителей);
4) обжиг древесины (паяльной лампой, газовой горелкой или на костре);
5) обмазка битумом;
6) вкапывание деревянных столбов комлем вверх;
7) использование деревьев с очень плотной древесиной — дуба, белой акации, а также лиственницы;
8) использование деревьев зимней рубки;
9) обмазка отработанным машинным маслом;
10) пропитывание древесины известковым раствором.

1. Составы на основе натурального пчелиного воска — один из действенных, экологически чистых средств обработки древесины (лаг, нижних венцов, обвязки, вагонки, досок, пола, мебели). Существует много различных рецептов — и со скипидаром или бензином в качестве растворителя, и в смеси с льняным маслом, с добавлением прополиса, канифоли, карнаубского воска. Восковая пропитка, изготовленная в домашних условиях, идеально подходит для внутренних и наружных работ: не выделяет токсичные вещества, защищает от влаги, мелких повреждений, не выцветает на солнце.
u Самый простой рецепт восковой пасты: воск (60% по массе) распускают на малом огне. Отдельно на водяной бане разогревают скипидар (осторожно! он легко воспламеняется, поэтому лучше не использовать на открытом огне) (40% по массе). Затем небольшими дозами, непрерывно помешивая, вливают горячий воск в горячий скипидар. После охлаждения паста готова.

u Рецепт с применением в качестве растворителя не только скипидара, но и бензина: к пчелиному воску добавляется скипидар или бензин (на 100 г воска берут 400 г скипидара; если использовать бензин, то к одной части воска прибавляют две части бензина). Для прочности восковой плёнки к смеси добавляется канифоль (2–3 щепотки на 100 г воска). Наносится мастика тёплой, поверх­ность тщательно растирается суконной материей.
На водяной бане в металлической ёмкости растапливают 4 части пчелиного воска, добавляют 1 часть измельчённой канифоли. Тщательно перемешивают и медленно вливают 2 части скипидара. Для отпугивания вредителей от грибка в пропитку можно добавить щепотку измельчённого прополиса или эфирное масло мяты. Доводят смесь до кипения и переливают в рабочие ёмкости с крышками. Достаточно быстро смесь превращается в мастику, которую втирают в древесину при помощи суконки. Подходит и для внутренних, и для наружных работ.
u Восковая пропитка на основе льняной олифы: льняная олифа (1 часть), пчелиный воск (2 части), скипидар (1 часть). Воск измельчаем, расплавляем на водяной бане; после полного расплавления снимаем с огня и вмешиваем олифу и скипидар. Затем заливаем в ёмкость с крышкой. Такая пропитка используется в горячем виде, то есть каждый раз перед употреблением её нужно подогревать; ещё лучше после нанесения пропитки прогреть поверх­ность обработанной древесины феном и отполировать тряпочкой.
u Рецепт на основе льняного масла (его я использовала для пропитки вагонки, которой были отделаны комнаты; эффект мне очень понравился: льняное мас­ло полимеризуется, за покрытием легко ухаживать): в кастрюле надо разогреть льняное масло, положить туда кусочек пчелиного воска (на 1 литр льняного масла кусочек размером примерно с мизинец). Кисть я использовала с натуральным ворсом, предварительно вымочив её в горячей воде, чтобы ворс не осыпался. Масло втирала в поверхность небольшими дозами: слегка макала кисть в подогретое масло и с усилием растирала его по поверхности. Доски должны использоваться сухие, строганые, ещё и шлифованные, это уменьшает расход масла и делает поверхность более приятной на ощупь.
Если масло остыло, его нужно подогреть, так как горячее масло лучше проникает в древесину. Для большей долговечности в масло можно добавить измельчённый прополис. Эффект, на мой взгляд, лучше всякого лака по дереву, тем более что лаки и масляные краски не дают дереву «дышать», что не увеличивает, а снижает срок его службы.
u Приготовление пасты из пчелиного воска и скипидара. Надо измельчить воск, поместить в ёмкость, залить скипидаром (объём скипидара должен быть примерно равен объёму воска) и нагревать на водяной бане на слабом огне до того момента, пока воск полностью не расплавится. Восковая паста даёт более проч­ное и устойчивое покрытие, если добавить в неё немного карнаубского воска. Смесь тщательно размешивают деревянной палочкой. Если паста оказалась слишком густой или, наоборот, слишком жидкой, её снова нагревают на водяной бане и добавляют, соответственно, скипидар или воск. При всех действиях надо сразу выключать плиту и соблюдать правила пожарной безопасности, так как скипидар может воспламениться. Хранят пасту в плотно закрытой ёмкости. Покрытие наносят на древесину в направлении волокон.

2. Масляная пропитка.
Чтобы защитить древесину от влаги, используют натуральную олифу, её подогревают до температуры 60°С и втирают вдоль волокон древесины. Наносят три раза с предварительным высушиванием каждого слоя. Если нет олифы, можно использовать льняное масло, оно глубоко проникает внутрь древесины, защищая её от гниения и грибка.
Рецепт для влажных помещений. В ведро с тремя литрами технического масла добавляем одну пачку поваренной соли, 1 кг промытого речного песка, заливаем 6 л горячей воды и строительным миксером размешиваем раствор около 5 минут, пока содержимое не пре­вратится в эмульсию. Затем даём ему отстояться и повторяем замешивание ещё 5 раз. В итоге эмульсия разделится: сверху будет очищенное масло, в осадке — смесь песка с жирными кислотами. Очищенное масло отделяем, процедив раствор, и доводим его до кипения (работать лучше на улице, так как будет неприятный запах). Горячее масло (60°С) тонким слоем наносим кистью на поверх­ность древесины вдоль волокон, снимая излишки тряпочкой. Когда покрытие высохнет, слегка 
ошкуриваем поверхность наждач­кой и повторяем процедуру пропитки ещё 4 раза с промежуточным шлифованием. В результате на древесине образовывается плотная защитная плёнка.
Самая простая и дешёвая пропитка для защиты древесины (например, лаг или стропил крыши) — это отработанное машинное масло. Также столбы забора, ножки скамейки, нижние венцы и другие деревянные поверхности обрабатывают отфильтрованным растительным маслом, которое остаётся после жарки и постепенно собирается в какую-нибудь ёмкость.

3. Пропитывание известковым раствором.
В известковом растворе мочат дерево в течение недели и больше. Известь закрепляет поры, дез­инфицирует от гнилостных грибков и микробов. Обветренная на воздухе известь становится нерастворимой. Сосновые столбы, пропитанные в течение двух месяцев в известковом растворе, стоят до 40 лет.
Можно просто побелить деревянные стены известковой побелкой. Она надёжно защищает материал от гниения и становится щитом от огня.
Для увеличения срока службы дома из бруса можно сначала обжечь дерево, например, газовой горелкой, а затем обмазать стены известково-глиняным составом. Для его приготовления гасят 2 кг извести в 5–6 мл воды, смеси надо настояться две недели. Затем отдельно разводят медный купорос — 300 кг на 3 л воды, размачивают примерно 1 кг глины, затем все ингредиенты соединяют, смесь тщательно перемешивают и обмазывают ею брусовые стены.
u Хорошим антисептиком для древесины служит также крепкий раствор марганцовки. Его надо втирать жёсткой щёткой. Он не только защищает древесину, но и придаёт ей приятный оттенок, подчёркивая текстуру дерева. Антисептирует дерево и 10%-ный раствор медного купороса.
u Ещё в царские времена брёвна для долговечности обмазывали дёгтем, а также существовал способ пропитывать брёвна конской мочой. Правда, в теперешние времена применить этот способ представляется проблематичным, но всё же, поскольку этот «раствор» содержит соль, то… 
u Если деревянные элементы небольшие, то можно выварить древесину в солёной воде — элементы из такой древесины не коробятся, не растрескиваются, не гниют. Изделия из древесины заливают солёной водой (из расчёта 5 ст. л. на 1 л воды) и вываривают 2–3 ч. на слабом огне. Затем высушивают.
u Древесине можно одновременно придать водо- и огнестойкость, если после очистки и ошкуривания наждачной бумагой обработать её составом, приготовленным из следующих ингредиентов: 1,4 л жидкого натриевого стекла, 200 г мелкомолотого мела и 200 г талька.

4. Чтобы продлить срок службы дерева, используют способ обжига древесины. Дерево обжигают открытым огнём, например, паяльной лампой или газовой горелкой. Так часто поступают при вкапывании деревянных столбов в землю. Лучше всего предварительно пропитать столбы 10%-ным раствором медного купороса (берут 5–10 кг на 90–95 л воды), подсушить и обжечь паяльной лампой, затем обработать поверхность металлической щёткой. Горелая древесина в земле почти не гниёт. Можно ниж­нюю часть деревянных столбов обжечь прямо в костре так, чтобы будущие опоры обуглились до 80–100 см — на глубину установки в землю плюс 15–20 см припуска над землёй. Ограничить зону обжига можно полосками фольги, обматывая ею брёвна в намеченных местах. Столб для равномерного обжига надо поворачивать в огне с интервалом 10–15 минут. При обжиге дерево должно не просто почернеть, а обуглиться до появления характерных трещин.
Обжигая поверхность столба, надо обрабатывать огнём всю подземную часть и ещё на 20–25 см выше этой части. Для большей надёжности после обжига столбы обмазывают расплавленным битумом или обматывают подземную часть рубероидом для защиты от воздействия грунта при его замерзании и оттаивании.
u Чтобы предохранить от гниения деревянные столбы и балки, их осмаливают. Делают это так: конец столба обматывают одним-двумя слоями рубероида, закреп­ляют его тонкой проволокой и мелкими гвоздями, а затем прогревают паяльной лампой. Битумная пропитка рубероида расплавляется, а он плотно приваривается к древесине.
u Столбы для забора вкапываются комлем вверх, т. е. «вверх ногами» — вершиной вниз, прикорневой частью вверх. Таким образом поры дерева «не работают» на втягивание влаги из земли, и дерево дольше служит. Где верх, где низ можно определить по расположению сучков. Дверные коробки, оконные рамы для увеличения срока службы ставят так же, т. е. вертикальные бруски устанавливают тоже «вверх ногами».
В глинистой почве дерево сохраняется дольше, а в чернозёме и навозном перегное быстро сгнивает. Больше всего дерево гниёт у поверхности земли. Поэтому не следует ямы столбов засыпать чернозёмом, дерновой землёй, а лучше — глиной, мелким щебнем.
Продолжительность службы столба зависит и от времени рубки дерева. Дерево зимней рубки служит почти в три раза дольше, чем летней. Для определения времени года, когда срублено дерево, можно окрасить его поверх­ность йодовой настойкой. Если дерево примет тёмно-фиолетовый цвет, то оно срублено зимой (крахмал в клеточках древесины окрашивается йодом в фиолетовый цвет). Поверхность дерева, срубленного летом, окрасится в цвет йода (жёлтый).
Если же появился небольшой очаг загнивания на древесине, его можно ликвидировать так: удалить поражённую древесину до здорового слоя, а затем пропитать 10%-ным раствором формалина. После высыхания участок надо зашпаклевать и закрасить.
Вообще избавить от грибка поражённые деревянные строения очень непросто. Можно попробовать обработать древесину перенасыщенным раствором соли в бензине. Надо смачивать кистью поражённые места три раза в месяц, пока грибок полностью не исчезнет. Работу надо проводить, соблюдая правила пожарной безопасности.
Бывает, что у срубов начинает гнить древесина под окнами из-за повышенной сырости, особенно, если нет отливов. Если это произошло, продлить срок службы сруба можно следующим образом: зачистить брёвна до здоровой древесины и законсервировать их глиняно-опилочной шпаклёвкой. Смесь готовят из расчёта 0,5 л гипса на шестилитровое ведро крупных опилок. Смесь перемешивают, затем добавляют примерно 1,5–2 л воды. Должна получиться влажная рассыпчатая смесь. Использовать её нужно сразу, пока не затвердела. После нанесения «заплат» на поражённые места сруб необходимо защитить деревянным или металлическим сайдингом. При восстановлении брёвен там, где древесина совсем гнилая, нужно смочить её водой, а смесь сделать более гипсовой и влажной. Вместо гипсово-опилочной смеси можно использовать известковую. На одну часть известкового теста берут 0,3 части глиняного теста, 5 частей песка.
Желаю всем добра, любви, благоденствия, умиротворения, радости творчества и открытий.

Продолжение
в следующем номере.