Как к нам пришёл виноград

Виноград появился в нашем поместье случайно. Я не планировал им заниматься и теплицы покупал не для него. Но один хороший знакомый, который помогал мне с теп­лицами и сам выращивает вино­град, уговорил меня попробовать.

Саженцы я брал у человека, занимающегося виноградом в Сибири уже больше 20 лет. Он весной продаёт саженцы, но строго с гарантией, то есть когда виноград уже проснулся, набухли почки или по­явились первые листочки. Тогда есть гарантия, что веточка живая, не перемёрзла и не высохла. А дальше уже на совести покупателя.

У него много сортов, но я не спрашивал про сорта, меня интересовало только, чтобы сорт был неприхотливый. В итоге у меня появились три сорта.

Первый он выкопал просто во дворе, он его вообще не укрывал ничем. С его слов, этот куст рос на улице уже около 3 лет, он только периодически отделял от него отводы и продавал, а куст рос дальше. Этот сорт оказался действительно самым неприхотливым: стоя в коробке, он у меня расцвёл и попытался дать урожай. Но теплица была не готова, а потом, когда я пересадил его на место, он сбросил завязь от перепада температуры. Виноград очень сладкий, но почему-то при созревании ягоды лопаются. Хотя на еду или на вино он пойдёт, а на продажу — не очень выглядит.

Гроздья большие, но созревают не сразу, поэтому едим по частям, что созрело. Сок тёмно-красного цвета.

 Второй сорт оказался кислым. В первый год вообще не плодоносил, на второй дал одну небольшую гроздь, зато на третий год урожай был отменный. Огромные гроздья на фото — это он. Интересно, что при созревании становится кис­ло-сладким, весьма своеобразным на вкус, но он тёмный, и трудно увидеть, созрел или нет. Созревшие ягоды почти чёрные. Недозревшие — красно-синие, очень тёмного оттенка. Сок тоже тёмно-красный.

Третий сорт первый урожай дал  у меня только на третий год — 6 ягодок на одной грозди. Он светлый, зелёный, а поспевший — слегка желтоватого оттенка. Сладкий, сок прозрачный, почти безцветный, чуть желтоватый.

 Уход за виноградом оказался гораздо проще, чем я ожидал. После посадки саженцы подвязываем и поливаем. Высаживать надо в плодородную, удобренную перегноем почву, потому что виноград может расти долго на одном месте и питание ему надо обеспечить. Куст постепенно разрастается, и потом будет проблема его подкормить. Химией я пользоваться не хочу, а пересаживать его часто нежелательно, ему нужно время, чтобы набрать силу. Естественно, подкладывать удобрение к корням тоже нежелательно. Корни должны свободно расти, как им хочется и куда хочется.

Дальнейший уход очень напоминает уход за малиной. Все новые веточки подвязываем и направляем так, чтобы они не мешали нам подходить к кусту поливать или за ягодой. Старые веточки начинают плодоносить, молодые будут плодоносить на следующий год. Летом виноград не обрезаем! Только поливаем, подвязываем и собираем урожай. Осенью — самая работа. Когда на винограде начнут облетать листья, можно готовить его к зиме. Для начала обрезаем старые веточки. Они своё уже отработали. Обрезаем почти до земли или до основания материнской ветки, оставляя 1–2 см. Из молодых веточек оставляем 3–4 самые красивые. Остальные тоже можно обрезать. Можно обрезать их ещё и в длину. Я оставляю по высоте теплицы, остальное отрезаю. После этого веточки укладываем на землю. На улице можно положить их в листву и укрыть лапником (лапами ели или сосны). В теп­лице я хорошо проливаю землю, чтобы не пересохла, и засыпаю всё опилками слоем 20–30 см. Всё. До весны больше ничего не трогаем. Это нужно сделать, пока стоит плюсовая температура на улице, чтобы не повредить веточки.

Весной открывать можно только тогда, когда вы будете уверены, что заморозков больше не будет. В теплице можно открыть раньше, она от небольших заморозков легко спасёт. Если виноград начал расти, это хорошо. Бывает, что под слоем опилок у меня уже молодые побеги — по 10–15 см. Опилки я убираю аккуратно щёточкой и совочком, чтобы не повредить молодую зелень. На улице лапник можно убрать пораньше, а потом достать виноград из листьев. Многие делают канавки, куда укладывают веточки и присыпают листьями. Я обычно оставляю 4–5 веточек на весну. Весной смотрим, все ли веточки дали зелёные листочки, отрезаем высохшие. Потом можно прикопать одну веточку на глубину 5–10 см, а остальные подвязать, и пусть плодоносят. Из прикопанной веточки будут расти новые побеги. К осени они дадут корни, а следующей весной можно их отделить от куста, разделить на веточки с корнями и рассадить (или продать). Вот и весь уход.

Климат Хакасии с частыми ночными заморозками и очень прохладными ночами не подходит для выращивания винограда в открытом грунте, но в окрестностях г. Ново­кузнецка таких перепадов нет, и можно вырастить и в открытом грунте. А можно рассадить и в теп­лице, и на улице. В тепличке будет ранний виноград, а в открытом грунте — поздний.

У меня в теплице урожай созревает к концу августа, а в сентябре я уже готовлю виноград к зимовке. Открываю я его в начале мая, не раньше. В Хакасии лето наступает приблизительно на 2 недели позднее и уходит на 2 недели раньше. Я думаю, что здесь в середине мая при хорошей, тёплой весне уже можно открывать виноград в открытом грунте. Заморозки до –40С он выдержит.

К моему искреннему удивлению, сибирский виноград оказался вполне доступен. Это уже не экзотика, а вполне нормальное садовое растение. Если климат и дальше будет таким, скоро будем делиться секретами выращивания бананов в огороде.

Теплица по заказу

При заказе теплиц мною бралось в расчёт несколько моментов. Во-первых, это облегчение ухода за растениями, то есть теплица должна сама открывать окна для проветривания и закрывать их. Удобно, если мы в гостях на другом конце поселения, и вдруг выходит туча и начинается дождь. Понятно, что не надо никуда бежать и ничего делать, теп­лица всё сделает сама. Она должна сама ещё и поливать растения, но эта проблема нами пока не решена по чисто техническим проблемам. Вода в скважине даже летом +4 градуса. И поливать ею растения сразу нельзя, надо её нагреть. Мы наливаем её в бочки утром, за день вода нагревается до оптимальной температуры, и вечером поливаем лейками. Нужен просто большой бак для воды, чтобы нагреть достаточный объём, и потом можно даже самотёком через разбрызгиватели поливать тепличку. Но это в перспективе.

Во-вторых, надо учитывать, что зимой бывает много снега, и если между теплицами или на теплице его накопится большое количество, то он может запросто продавить стенку или крышу своим весом. Значит, обычный каркас теплицы не подойдёт. (Кстати, если кто не знает: большинство теплиц на рынке — летние! Они не рассчитаны на зиму! На зиму рекомендуется снимать с них поликарбонат, чтобы не сломало снегом). Меня это не устраи­вало, я искал себе теплицу, чтобы не снимать поликарбонат и не мучиться с ним каждую весну. Вообще это не очень легко, когда 3–4 человека в безветренный день пытаются правильно закрепить лист поликарбоната. Между собой листы крепятся специальной защёлкой, и попасть в неё не просто. А лёгкий ветерок просто вырывает лист из креп­лений. Это потом, когда лист уже закреплён, ветер не страшен.

В-третьих, о ветре. У нас бывают недолгие ураганные ветры, которые за 5–10 минут могут натворить много бед. Мы были свидетелями, как  у соседей летали газовые баллоны, заваливало сарайчики и ломало теплицы. Такие ветра бывают редко, один-два раза за лето при резкой смене погоды. Но учитывать это нужно обязательно. Элементарная физика. Вопрос: почему при сильном ветре крышу сносит, а не продавливает? Ответ простой. Когда поток ветра огибает препятствие, часть ветра идёт сверху, часть по сторонам. Ветер, который сверху огибает препятствие, движется по траектории, похожей на арку. В это время там создаётся очень сильное отрицательное давление, которое увлекает за собой всё, что плохо закреплено на крыше. Ветер не давит на крышу, а огибает её! С теп­лицей ещё хуже. Она полукруглая и длинная, поэтому основной поток идёт именно через верх, и усилие отрыва ещё увеличивается! Поэтому теп­лица должна быть очень хорошо закреплена, чтобы противостоять сильным ветрам. Пусть они не часты, но покупать новую теплицу после каждого ветра не хочется.

Вот с учётом всего этого и были закуплены на заказ 2 теплицы. Одна — из двух половинок, разделённых перегородкой, чтобы выращивать огурцы и помидоры в разных половинках. Тогда не будет общего микро­климата и можно выращивать и влаголюбивые, и не очень растения.  Вторая теплица — без перегородки, с одним общим пространством.

Перед установкой теплиц я снимал плодородный слой, чтобы вместо него положить перегной. Прак­тика показала, что если использовать свежий навоз, то в нём остаётся много семян травы и потом теп­лица просто зарастает сорняками. Прополка проводилась просто каж­дую неделю, так как через две там трава стояла выше растений. Во второй теплице после укладки навоза и земли я просто пролил всё это водой и закрыл теплицу на недельку. На солнышке все семена травы выгорели, и потом проблем с прополкой не было. Естественно, в первый год в такую теплицу желательно сажать огурцы, патиссоны, баклажаны, но не помидоры. Томаты хорошо растут на второй год, когда навоз уже перепреет.

После снятия плодородного слоя устанавливается фундамент теплицы. У меня это швеллер, разделённый на несколько 3-метровых кусков для транспортировки, покрытый грунтовкой. Швеллер крепился на штыри длиной 1,5 метра, забитые через каждый метр по периметру теплицы. Перед окончательным креплением частей швеллера между собой их нужно выравнить по уровнемеру. По расчётам инженера, это как раз и давало необходимую ветроустойчивость. Всё это сваривается в единый монолит, потом на этом фундаменте уже собирается каркас теплицы — тоже металлический профиль, а не алюминиевый, как предлагает большинство фирм (это делается для удешевления цены теплицы). Каркас тоже усиленный, там дополнительные поперечины для снего­устойчивости, и весь он тоже собирается на сварке и приваривается к фундаменту. Потом всё это прокрашиваем и обшиваем поликарбонатом. Поликарбонат крепится с помощью металлической ленты по краям и специальными термошайбами посередине. На низ листа поликарбоната наодеваются заглушка и пластиковая лента, препятствующая попаданию в пазы листа земли, растений и насекомых, которые, в свою очередь, загрязняют поликарбонат изнутри.

После этого вырезаем форточки и устанавливаем форточные блоки. Проветриванием у нас занимаются специальные термоцилиндры, заполненные маслом. При повышении температуры масло расширяется и открывает форточку, а при остывании воздуха в теплице масло принимает прежний объём и форточка закрывается. Никакой энергии извне это устройство не требует.

Тем не менее пришлось усилить конструкцию стальным тросиком для защиты от ветра. Форточки оказались слабым местом. Ураган сломал штоки термоцилиндров, прак­тически под корень срезал шурупы крепления шарниров, а сами шарниры вывернул дугой, пришлось купить новые. Штоки термоцилинд­ров просто восстановил сваркой, крепления пришлось выпрямить, изогнулись сильно. Зато остальное не пострадало. И растения, и теплица устояли. Штормовые испытания прошли. Зимние испытания тоже нормально прошли.

Конечно, я не рекомендую ставить всем такие теплицы. Речь идёт только о том, что в нашем мире можно использовать готовые изделия даже в очень жёстких климатических условиях. Просто я видел, как ребята это делают: точность изготовления заводская, размеры соблюдены с точностью до миллиметра. Единственная проблема в том, чтобы адаптировать эти системы к вашим форточкам. Наши теплицы спроектированы именно под автоматические системы сразу. В Интернете много фирм, которые предлагают полностью автоматические теп­лицы. Это очень экономит и время, и силы. Мы ведь не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи!..

Алексей Овчинников.

Родники, Хакасия.

http://vk.com/domxakasiy