Хотелось бы поделиться нашим опытом выращивания персика в условиях Южной Сибири. Многие боятся сажать персик из-за его невысокой морозостойкости, хотя древесина персика при морозах до -30 оС не повреждается (иногда повреждаются кончики невызревшего однолетнего прироста), плодовые почки выдерживают температуру до -27 оС.
Наш сад находится в степной зоне Минусинской котловины. Климат резко континентальный, зима холодная, средняя температура января -21,5 оС, абсолютный минус -50 оС. Снежный покров незначительный — 5–10 см, количество осадков зимой — 37–125 мм. Лето жаркое. Средняя температура июля +19 оС, абсолютный плюс — 46 оС. Количество осадков за безморозный период —125–250 мм. Продолжительность периода с температурой выше 0 оС примерно 192 дня, выше 10 оС — 123 дня. Испаряемость осадков за безморозный период в полтора– два раза выше количества осадков. Сумма активных температур — около 2000. Привожу эти цифры для того, чтобы садоводы смогли сравнить климатические условия со своими.
Начнём разговор с подбора подвоя. Мы проводим много экспериментов по подбору подвоя для персика, считаем, что лучший подвой — сам персик. Но, к сожалению, в зиму 2009–2010 года при безснежной зиме и длительных морозах в нашем саду выпали почти все корнесобственные персики, хотя до этого прекрасно росли более 15 лет. Поэтому для подвоя персика используем сливу уссурийскую, вишню песчаную и абрикос. В наших условиях эти подвои зарекомендовали себя очень хорошо. Для более тёплых регионов рекомендуют подвои ВВА, ПН, Дружба и другие. Попробовали многое, но, увы, все они со временем выпали. Так что для каждого региона надо подбирать свои подвои, чтобы персики вас долго радовали цветением и урожаем.
Мы прививаем персик способом улучшенной копулировки весной, как можно раньше: апрель — начало мая. К сожалению, выход саженцев небольшой — 30–40%. По некоторым сортам ещё меньше.
Уход обычный: прополка, нормировка, полив. К осени вырастают саженцы 60–100 см с одним или несколькими стволиками и часто с уже заложенными плодовыми почками. Персик — очень скороплодная культура, и получить плоды можно уже на следующий год после посадки, конечно, их будет немного, и лучше не перегружать молодое растение, но сама возможность уже радует.
Сажать саженцы лучше осенью, конец сентября — начало октября. Раньше нежелательно, потому что до выкопки древесина должна вызреть, чтобы успешно перезимовать. А позже надо ориентироваться по погоде. Если до устойчивых морозов осталось 3–4 недели, то можно сажать смело. Ещё один плюс в осенней посадке — это то, что косточковые очень рано начинают вегетацию, и, пересаживая весной, мы сильно нарушаем естественный цикл развития. Некоторые садоводы сажают в ёмкости осенью и убирают в подвал, можно и прикопать.
При посадке копаем ямку, чтобы в ней свободно поместились корни. Никаких удобрений под корешки не кладём, большая их концентрация нарушает кислотно-щелочной баланс и убивает бактерии, а именно они и кормят растения. Если в почве недостаточно питания, то удобрять нужно всю площадь сада, до или после посадки — решать вам. Посадка в большую посадочную яму — это то же, что и посадка в горшок. Корневая система не выходит за пределы посадочной ямы. После нескольких урожаев дерево, израсходовав все питательные вещества, погибает от голода. А садоводы потом говорят: вымерзло. В наших условиях очень важен полив, естественных осадков очень мало, они не регулярны, поэтому при посадке обязательно поливаем, 2–3 ведра под куст. Выливаем постепенно: впиталось — доливаем ещё. Потом в течение двух недель полив через день, так же 2–3 ведра.
В течение лета следим, чтобы почва под персиком не пересыхала, но и заливать не следует. Я определяю сроки полива так: беру лопату и делаю лунку на штык. Со дна лунки беру горсть земли: если она сухая, то поливать нужно срочно и промачивать весь слой земли сантимеров на 30.
И конечно, посадить персик надо на солнышко, иначе урожай будет маленьким и плоды не наберут своего вкуса и аромата. При посадке также учитывайте, что осенью персик желательно пригнуть, поэтому вокруг него надо оставить 2–3 м свободной площади. Через 2–3 года он займёт всё это пространство, так что пустовать земля не будет.
С удобрениями не спешите. Если там, где вы посадили персик, раньше выращивались овощи, то первые год–два ничем не удобряйте. Если садите на новом, неосвоенном участке, то приствольный круг можно замульчировать перегноем, компостом, но не навозом, слоем 2–3 см. На стволик кучей не нагребать!
В октябре, после листопада, пригибаем персик. Температура воздуха должна быть плюсовой, при минусе древесина хрупкая, и можно нечаянно сломать. Берём колышек и забиваем в землю там, где пригнутая веточка ближе всего к земле. Привязываем к ней шпагат и пригнутую веточку. Мелкие ветви подвязываем в пучок. В ноябре, когда температура установится на -10ОС, закрываем персик снегом или опилками, можно поставить картонные коробки и сверху сложить ботву с огорода.
Весной, со сходом снега нужно снять укрытие, небольших морозов персик не боится, а вот запреть под укрытием может. Удачи вам!
Ольга Плеханова.
КФХ «Абрикос», 655001, а/я 1080, г. Абакан, Республика Хакасия.
Тел. 89135446052, email: abricossibir@mail.ru.
Интернет-магазин: http://abrikossibir.ru. | 
