Для Родового поместья нужно очень много растений. Но не у всех есть возможность купить или привезти саженцы. Быстро и легко размножить практически любое растение можно с помощью черенкования; плюсом является и то, что при этом способе размножения полностью сохраняются свойства материнского. Проще говоря, видите в природе растение, которое вам нравится, в нужный сезон срезаете с него черенок и получаете такое же у себя на участке! Так что не бойтесь браться за черенкование, главное, знать основные правила, и успех будет с вами.
Зимнее черенкование
Существует два вида черенкования — зимними (одревесневшими) черенками и зелёными черенками. И условия для успешного укоренения тоже разные.
Зимнее черенкование считается более простым, но многие культуры (клён, лещина, дуб) тяжело дают корни или не окореняются при таком способе.
На исход зимнего черенкования влияют следующие факторы: правильный выбор растения с которого будете брать черенки; условия их хранения, температура, свет, влажность, почва (субстрат), стимуляторы корнеобразования.
Быстрота укоренения и процент укоренившихся растений зависят прежде всего от маточного экземпляра, т.е. от растения, с которого мы берём черенок. Особенно важен выбор у декоративных форм растений. Брать черенки желательно с молодых, активно растущих, не больных растений. Например, у колоновидных или пирамидальных форм берут только прямые, стремящиеся вверх побеги. Для черенкования берутся однолетние одревесневшие побеги длиной от 5 до 15 см. Лучше всего брать 4–5 почек, если нет такой возможности — можно 2–3. Для зимнего черенкования также важно, чтобы побеги были не промёрзшие — такая древесина имеет тёмный цвет на срезе. Если вы собираетесь хранить черенки, лучше всего срезать целиком однолетний побег и не делить его.
Зимние черенки можно заготавливать в любое время суток. Сохранить зимние черенки очень просто. Они боятся пересыхания и загнивания. Лучше всего поместить черенки куда-нибудь в подвал во влажной тряпочке вместе со мхом (сфагнум). Если нет подвала, то подойдёт любое затенённое, прохладное место в доме, только следует смотреть, чтобы тряпочка не пересыхала. Также хороший способ хранения — в снегу. Перед посадкой черенков желательно подержать их один-два дня в холодной воде для восстановления нормальной влажности.
Необходимо обновить срезы, которые делаются следующим образом: верхняя часть обрезается под прямым углом, нижняя — под косым. Корни образуются на нижнем срезе; для увеличения корневой массы можно сделать надрезы — отсюда тоже будут образовываться корни. Также черенок необходимо ослепить (удалить почки) в той части, которая будет находиться в земле.
Хорошо бы нижнюю часть черенка обработать стимуляторами роста. Стимуляторы активируют работу камбия и увеличивают корнеобразование. Сейчас на рынке большой выбор стимуляторов роста, но самыми наилучшими являются гетероауксин, индолимасляная кислота (ИМК), янтарная кислота. Эти стимуляторы подходят к большинству видов, но обращаться с ними следует весьма осторожно, строго по инструкции. Для несложных культур (смородина, ивы, тополя и др.) можно использовать корневин, эпин, циркон.
Самый простой и эффективный способ при окоренении зимними черенками — это приём кильчевание: предпосадочная обработка черенков, облегчающая образование на них корневой системы. Создаются разные условия для частей черенка — верхняя должна находиться в холоде, нижняя — в тепле. Благодаря разнице температур в нижней части образуется каллус и зачатки корешков, а в верхней части задерживается развитие почек. Это важно, так как только при хорошо развитой корневой системе, черенок может нормальное развитие всего саженцы. Существует много способов кильчевания, и, в принципе, каждый может придумать или модернизировать уже существующие. Необходимо помнить главный принцип — верхняя часть в холоде, зимняя — в тепле.
Если у вас есть садовый участок, то можно воспользоваться следующим вариантом. Обработанные черенки в марте помещаются в неглубокую траншею верхними концами вниз, нижними вверх, всё это плотно утрамбовывается снегом, сверху насыпается слой 10–15 см торфа или перегноя. Необходимо выбрать траншею на хорошо прогреваемом солнечным светом участке. Кильчевание будет успешным, если черенки наклонить в южную сторону для лучшего освещения и прогревания. Сверху яму можно прикрыть стеклом или рамкой, затянутой светлой полиэтиленовой плёнкой.
Обычно при кильчевании в ямах на образование наплывов каллуса или зачатков корней в виде бугорков уходит в среднем не более трёх недель.
Кильчевание намеренно прекращают чуть раньше, не допуская появления корней более 2 мм, так как при посадке в грунт они могут быть повреждены ввиду их хрупкости. Черенки нужно отсортировать. Те, у которых корневая система развита хорошо, можно пересаживать на постоянное место, у которых только образовался каллус, необходимо доращивание в тепличных условиях, загнившие или сухие — отбраковывать. За саженцами, которые мы оставили, необходимо присматривать особенно тщательно — можно подкормить естественными природными удобрениями, в условиях поместий лучше применять бактериальные препараты, опрыскивание ими поможет повысить иммунитет развивающихся растений, защитит их от грибных и других болезней, повысит устойчивость к вредителям.
Если у вас нет возможности произвести кильчевание на улице, то все необходимые условия можно создать у себя дома. К примеру, возьмём небольшой ящик высотой 6–10 см. Лучше всего устроить изначально наш ящик так, чтобы он не требовал полива — создадим жгутовый полив. В субстрат уложить кусок хлопчатобумажной ткани, вывести его концы наружу и окунуть их в банку с водой. И ваша основная задача следить, чтобы в банке всегда была вода. За счёт этого грунт постоянно получает приток влаги, и, что самое важное, тут невозможен недополив или переполив. Сам субстрат готовится очень просто: на дно укладываются прелые опилки или солома, а остальная часть — верховой торф с песком (3:1).
Теперь нам надо устроить наш ящик так, чтобы нижняя его часть была в тепле, а верхняя — в холоде. Для этого можно ящик поставить в подвал или прохладное место и устроить подогрев снизу маломощной лампой. Или ящик можно разместить на окне над батареей. Для большей контрастности температуры лучше снять одну раму и сделать ширму к ящику. Как известно, холодный воздух спускается вниз — и из окна он будет попадать на черенки, в то время как горячий будет подниматься от батареи. И вам остаётся только следить, когда растения дадут корни и примутся в рост. Следует отметить, что сроки корнеобразования у растений различны. Некоторые хорошо развиваются в течение 10–14 дней (смородина, ивы, чубушник, пузыреплодник, роза), а у других корни могут образовываться в течение месяца (актинидия, яблоня, алыча, скумпия). Это необходимо учитывать, чтобы саженцы вовремя подошли к весенней посадке в грунт. К тому же растения, которые долго дают корни, как правило, являются весьма сложными для размножения, и для них предпочтительно зелёное черенкование.
Высаживать наши саженцы на постоянное место надо, когда минует угроза заморозков. Перед выносом на улицу саженцы следует закалять от холодов и солнечных ожогов. Обращаться с молодыми растениями следует очень аккуратно, т.к. корневая система весьма хрупкая. Не забудьте первое время ухаживать за своими саженцами.
Зелёное черенкование
Зелёное черенкование является более сложным и требует выполнения особых условий для хорошего корнеобразования. Необходимо создать теплицу и разместить её в полузатененном участке, так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали или попадали, но в утренние или вечерние часы. Тепличку можно соорудить по-разному. Можно её смонтировать прямо на земле. Для этого выкопать неглубокую траншею, уложить на дно сетку ПВХ с ячейкой 20х20 мм (обеспечить защиту от кротов и мышей). Сделать дренаж в виде керамзита, гравия, а далее растительный грунт. Для этого отлично подойдёт крупный промытый песок. Он легкопроницаем для воздуха, что обеспечивает черенкам необходимую аэрацию. Вода при её избытке в песке не застаивается и быстро проходит через него. Во влажном состоянии песок малотеплопроводен. Это качество очень ценно в условиях сильного поверхностного нагревания, вредного для укоренения. Прекрасными добавками к песку являются перлит в соотношении 1:1 или 2:1 и верховой кислый торф (3:1). Торф, обладающий водоудерживающей способностью, в смеси с песком значительно улучшает его качество как субстрата. Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, порубленного мха сфагнума и измельчённой просеянной хвойной коры.
Слой субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки, должен быть небольшой (примерно 10–15 см), но и не менее глубины их заделки.
Далее делается проволочный каркас, на него натягивается плёнка, и такой парничок устанавливается непосредственно на землю с субстратом. Он должен плотно прилегать. Туда устанавливается бытовой увлажнитель воздуха или полив 2–3 раза в день (желательно мелкодисперсный полив).
Перед началом черенкования вам необходимо подготовить ваш сад. За неделю перед началом работ желательно обработать маточные растения микроэлементами, мёдом, стимуляторами — эпином, цирконом.
После подготовки сада переходим непосредственно к черенкованию. Лучше всего заготавливать черенки в утренние часы. Выбираем черенок. Готовность побега устанавливается по внешним признакам: черенки должны быть достаточно гибкими, неломающимися, с хорошо развитыми листьями (или хвоей), равномерно окрашенными. Нижняя часть черенка должна быть обязательно одревесневшей или полуодревесневшей. Полуодревесневшим считается черенок, если на месте среза около 50% одревесневших (белых) клеток. В таком случае черенки лучше брать с «пяточкой», т. е. остатком прошлогодней древесины. Кстати, хвойные растения тоже рекомендуется брать только с «пяточкой».
Черенки готовят как показано на рисунке.
В отличие от традиционного способа черенки у хвойных не срезают, а отрывают, при этом захватывается часть прошлогодней древесины.
Если «пятка» слишком длинна или расщеплена, то её аккуратно подрезают.
Положительное влияние на укоренение черенков оказывают различного типа поранения для лучшего доступа воздуха и воды, весьма необходимых для корнеобразования.
По такому же принципу можно заготавливать и черенки лиственных растений с «пяточкой».
Зелёные черенки очень быстро высыхают, поэтому важно следить, чтобы листья находились всегда в смоченном состоянии. Также нельзя травмировать листья. Необходимо как можно быстрее посадить черенок в заготовленный парник.
Нижняя часть черенка обрабатывается стимуляторами роста (при спиртовом растворе — гетероауксин, ИМК), для этого достаточно погрузить срез черенка на 2–3 секунды в раствор стимулятора. Действие кислот на черенки вызывает усиленный обмен и накопление в нижней части органических веществ, способствующих корнеобразованию. Следует отметить также то, что эффективность применения того или иного вещества напрямую зависит от породы растения. Использование стимуляторов даёт хорошие результаты, но лишь при точном использовании прилагаемых инструкций.
Перед посадкой нижняя часть очищается от листьев, а остальные обрезаются примерно наполовину. Высаживают черенки в уже заранее подготовленную теплицу в намеченные ряды так, чтобы листья не прикасались друг к другу. Черенки в субстрате размещают под углом 45–50 градусов, чтобы они крепко держались в субстрате, но при этом посадка их была бы неглубокой — не более 1–2 см. После посадки не следует производить уплотнение субстрата, т. к. первая же поливка даст вполне достаточное уплотнение. И наступает один из самых сложных процессов — образование корней. В теплице все условия для окоренения уже созданы. Вам остаётся только следить за уровнем воды в увлажнителе или за поливом. Нельзя часто доставать черенки из субстрата. Также важно правильно подготовить растения к пересадке на постоянное место. За 4–7 дней до пересадки начинают проветривать теплицы. В утренние, вечерние часы, а также в пасмурную погоду теплицы открывают (для хвойных проветривание начинают за месяц до пересадки). При пересадке необходимо притенить молодые саженцы и не забывать поливать и подкармливать.
Удачи вам!
Ольга Борисова. г. Орёл, КХ «Глория». BarsicOli@yandex.ru | 
